Флокс — род, насчитывающий более 60 видов многолетних и однолетних травянистых растений и полукустарников семейства синюховых; в СССР — 1 вид. Флоксы, используемые в декоративном садоводстве, делятся на 2 группы: высокорослые кустовые с прямостоящими стеблями, цветущие летом и осенью, и низкорослые, часто со стелющимися побегами, цветущие рано весной.

Флокс метельчатый. Садовые формы и сорта растения относятся к группе кустовых флоксов летне-осеннего цветения. Это многолетние растения высотой от 60 до 180 см с прямыми прочными стеблями, древеснеющими у основания. Цветки разнообразной окраски чистых и смешанных тонов, часто с другой окраской центра, душистые, собраны в соцветие-метёлку пирамидальной, конусовидной, шарообразной или цилиндрической формы. Подходят для посадки вдоль дорожек, в рабатках, миксбордерах, отдельными группами среди газона. По времени цветения садовые кустовые флоксы подразделяют на 3 группы: ранние, цветущие в первой половине июня; средние, начинающие цвести к концу июля; поздние, зацветающие в середине — конце августа. Лучшие сорта, районированные в cpедней полосе, — ранние: Никола Фляммель — розовато-малиновый с малиновым глазком, Привет — светло-карминно-красный; Шнеепирамиде — белый. Средние: Любаша — нежно-лилово-голубой с белой серединой; Аида — ярко-пурпурный с карминным глазком: Белоснежка — розовый с белым. Поздние: Пастораль — розовый с беловатым центром и карминным глазком; Успех — тёмно-фиолетовый с большой резко очерченной звездой белого цвета в центре; Коклико — кораллово-красный.

Выбор места. Флоксы лучше сажать на открытых; местах, учитывая, чтобы в жаркие полуденные растения были затенены редкими деревьями и кустарниками, которые служат одновременно защитой от иссушающего действия ветров. Поверхность участка должна быть ровной, без впадин, с незначительным уклоном для стока лишней талой и дождевой воды.

Почва. Наилучшего декоративного эффекта флоксы достигают на рыхлых, хорошо заправленных органическими удобрениями, достаточно влажных почвах. При недостатке влаги концентрация солей на почве увеличивается, что вредно сказывается на развитии растений: нижние листья буреют, преждевременно усыхают и опадают, растения имеют угнетёный вид. Для флоксов непригодны также тяжёлые глинистые почвы.

Почву следует готовить заранее: при весенней посадке растений — осенью, при осенней— летом. Cначала нужно перекопать почву на глубину 20 – 25 см, тщательно выбрать сорняки (особенно многолетние). Затем внести органические удобрения (навоз, компост, торфокомпост — 1 – 2 ведра на м² или 1/4 ведра куриного помёта), древесную золу 100 – 200 г и минеральные удобрения (30 г аммиачной селитры, суперфосфата, 30 г калийной соли). Удобрения заделывать на глубину 10 – 15 см, т. к. основная мacca корней у флоксов располагается на глубине до 15 см.

Посадка. Лучший срок посадки флоксов — ранняя весна (апрель – начало мая), т. к. высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха благоприятствуют быстрому укоренению растений и лучшей приживаемости. Можно сажать флоксы в конце августа – начале сентября. Своевременная правильная осенняя посадка тоже обеспечивает лучшее укоренение и обильное цветение в следующем году. Осенью флоксы следует сажать со стеблями,обрезав только их верхнюю треть, т. к. без листьев, из которых поступают питательные вещества к корням, растения не смогут хорошо укорениться и заложить на корневищах ростовые почки будущего года. Стебли можно обрезать только после того, как земля замерзнет и листья будут убиты морозом. Как исключение, можно пересаживать флоксы летом, но при этом cpoке посадки сильно задерживается рост растений. Перед выкопкой кусты нужно полить, и при пересадке сохранить землю на корнях. Делить куст лучше на крупные части.

Площадь питания для низкорослых сортов флоксов 35x35 см, для высокорослых — 50x50 см. При такой посадке они могут расти на одном месте 4 – 6 лет. Сажать следует в выкопанные перед посадкой и пролитые водой ямки. Корневая система должна размещаться свободно. Корни при посадке нужно расправить так, чтобы они были направлены в разные стороны и немного вниз. Установив куст, ямку засыпать землёй, прижимая почву к корням. Заглублять надо так, чтобы у посаженного куста верх корневища находился на 3 – 5 см ниже поверхности почвы. После посадки кусты обязательно полить. В течение двух последующих недель поливать каждые 2 – 3 дня. После осадки почвы, если флоксы окажутся высоко сидящими, кусты нужно присыпать рыхлой питательной землёй.

Корни флоксов во время пересадки нельзя пересушивать. До посадки на постоянное место куст нужно прикапывать, а корни обмакивать в болтушке из коровяка с глиной. Если всё же корни подсушены, их следует опустить в воду или в раствор гетероауксина на 10 – 12 часов.

Посадочный материал, приобретённый поздно осенью, лучше не высаживать, а прикопать в землю на глубину 20 – 25 см в защищённом от холодных ветров месте. После того, как земля замёрзнет, прикопанные растения укрыть сухим листом или торфом.

Уход. Флоксы — растения жизнестойкие и могут переносить недостаточный уход, но при хорошем уходе улучшаются их декоративные качества. Уход за посадками сводится в основном к внесению удобрений, поливам, рыхлению и мульчированию почвы, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Поливать посадки нужно так, чтобы вода проходила на глубину до 20 см; на м² рекомендуется выливать 15 – 20 л воды. Полив лучше проводить вечером. В сухую тёплую осень флоксы рано отцветают, поэтому, чтобы продлить вегетацию растений, дать им возможность накопить запас питательных веществ и не уйти под зиму ослабленными, их надо поливать и после отцветания. После каждого полива почву рекомендуется рыхлить, одновременно выпалывая сорняки, мульчировать перегноем, компостом, торфом (слоем 2 – 3 см). Мульчирование обеспечивает долголетний рост растений на одном месте, предохраняет от вымерзания разрастающиеся и выпирающие над поверхностью почвы корневища.

Флоксы — зимостойкая культура, но при неблагоприятных погодных условиях (ранние морозы, бесснежные зимы, возврат морозов после оттепели и т. п.) происходит массовая гибель посадок. Вымерзают прежде всего ростовые почки, заложенные на корневище, а затем и само корневище, корни страдают меньше. Для сохранения растений в такую зиму посадки следует укрывать сухим листом или другим утепляющим материалом.

Для получения более позднего цветения рекомендуется проводить пинцировку (см.) перед бутонизацией, при этом растение развивает боковые побеги, зацветающие значительно позже. Продлить период цветения можно также удалением из соцветия всех отцветших веточек и отдельных цветков.

Осенью, как только почва замёрзнет, стебли флоксов нужно срезать у самой поверхности почвы и сжечь.

Удобрения. Внесение подкормок в период вегетации растений нужно проводить с учётом фаз их развития. Как только стает снег и подсохнет почва, под 2 – 3-летние кусты следует внести в сухом виде 20 – 30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40 – 50 г древесной золы с последующей заделкой их в почву мотыгой на глубину 3 – 5 см. Во второй половине мая надо сделать подкормку перебродившим настоем коровяка 1:15 (куриного помёта 1:25) или раствором аммиачной селитры 15 – 20 г в 10 л воды на м². В период бутонизации растений внести те же удобрения с добавлением 20 – 30 г золы. В начале цветения дать подкормку полным минеральным удобрением: 20 – 30 г с добавлением 30 – 40 г золы на 10 л воды. В конце цветения внести фосфорное и калийное удобрения по 25 – 30 г в сухом виде. Удобрения следует вносить под основание куста; до и после внесения жидкой подкормки почву нужно пролить водой. Сухое удобрение во избежание ожогов нельзя сыпать на листья. Большую пользу приносит полив кустов (один раз за лето) микроэлементами: 2 –  г борной кислоты и 0,1 – 0,2 г марганцовокислого калия (10 л) на м².

Размножение. Сортовые флоксы можно размножать делением кустов, стеблевыми и листовыми черенками, весенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками.

Деление кустов проводят рано весной или рано осенью (в это время кусты следует делить на более крупные части). Выкопанный куст нужно отряхнуть или отмыть от земли и разделить руками: сначала отделить одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разобрать идущие к ним корни. Ножом следует пользоваться только в том случае, когда разделить корневище руками не удаётся, причём разрезать ножом нужно лишь места срастания корневых шеек. На каждой отделённой части должны быть ростовые почки — «глазки» или зачатки побегов и небольшое количество корней.

Размножение стеблевыми черенками можно проводить с конца мая до второй половины июля. Для черенков следует брать зелёные, хорошо развитые стебли со здоровых растений. Каждый черенок должен иметь 2 узла, при этом нижний срез нужно делать непосредственно под нижним узлом, а верхний — на 5 – 10 мм выше верхнего узла. Нижние листья полностью обрезать, сохранив пазушные почки; верхние листья обрезать наполовину, чтобы уменьшить испарение воды из черенка. Черенки высадить в притенении, углубив их в почву (песок) примерно до верхнего узла. Первую неделю черенки нужно поливать тёплой водой (30 °С) несколько раз в день, следя за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем необходимо поливать черенки по мере подсыхания почвы. Через 3 – 4 недели после посадки у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла образуются побеги (1 – 2). Чтобы черенки быстрее и лучше окоренялись, можно подержать их (концы) в растворе гетероауксина в течение 8 – 10 часов. В качестве ростового вещества можно использовать также свежевыжатый сок алоэ (наполовину разведённый водой), обмакивая в него нижние концы черенков во время посадки.

При размножении листовыми черенками используется пазушная почка с листом. Летом, в период полного развития стеблей, со средней части их ножом или бритвой срезать щиток длиной 8 – 10 мм с пазушной почкой и листом. Можно использовать расщеплённые пополам в местах узлов куски стеблей длиной 2 – 3 см. При посадке (в ящики с питательной землёй; сверху слой песка 2 см) щиток нужно располагать вертикально, углубляя пазушную почку на 1,5 см, крупные листья обрезать на 1/3. Посадки следует опрыснуть тёплой водой и прикрыть ящики стеклом, поставив их в помещение с температурой 25 – 28 °С. Песок постоянно должен быть влажным. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком. На зиму ящики рекомендуется ставить в холодный парник, утеплив его сверху листом или другим утеплителем. Весной следующего года укоренившиеся черенки можно высадить в открытый грунт.

Размножение весенними ростовыми побегами — разновидность размножения стеблевыми черенками. Ростовые побеги можно брать с сильно загущенных кустов, осторожно выламывая их у самого основания с «пяткой». Для лучшего окоренения побеги следует сажать в тёплый парник или теплицу — в открытом грунте они долго не окореняются. Поливать нужно тёплой водой. Во второй половице мая — начале июня окоренившиеся побеги можно высаживать в открытый грунт.

Летне-осенними пазушными побегами размножают таким же образом, как весенними ростовыми побегами. Использовать надо побеги, вырастающие в пазухах листьев.

Размножение корневыми черенками можно проводить ранней весной. В это время делят кусты, с которых можно взять до 1/3 корней и использовать их для черенков. Для этого подходят неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни. Их нужно срезать у самого основания корневища, разрезать на куски длиной 3 – 5 см и высадить наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землёй. Сначала ящики следует поставить в помещение с температурой 10 – 15 °С, через 10 – 15 суток переставить в другое помещение с температурой 18 – 25 °С и содержать в затенении. Когда появятся ростки, затенение нужно снять и постепенно приучить растения к свету, а затем пересадить в открытый грунт. Ростки появляются не у всех корневых черенков и развиваются они неравномерно, поэтому в открытый грунт следует высаживать растения выборочно, по мере подрастания ростков. Такой способ размножения особенно ценен, когда растения заражены стеблевой нематодой, а необходимо сохранить сорт.

Болезни. Пятнистость листьев, септориоз, выражается в том, что на поверхности листьев появляются тёмно-бурые точки и пятнышки округлой или неправильной формы, которые затем увеличиваются, желтеют, а вокруг них возникает буро-красная кайма. По мере развития болезни пятна растут и сливаются друг с другом. Поражённая ткань листа отмирает, лист засыхает и опадает. Меры борьбы: стебли с поражёнными листьями срезать и сжечь; поражённые растения, почву вокруг них и окружающие растения обработать медьсодержащими препаратами. Для предупреждения заболевания осенью нужно срезать стебли до земли и сжигать, а ранней весной растения и почву вокруг опрыскивать медьсодержащими препаратами.

Мучнистая роса. Заболевание повторяется из года в год. Меры борьбы: опрыскивание поражённых кустов раствором бельевой соды (1-процентной) несколько раз в течение лета или препаратами, содержащими медь.

Ржавчина поражает листья. При сильном поражении и отсутствии мер борьбы надземная часть растений отмирает, кусты слабеют и постепенно погибают. Меры борьбы те же, что и на других культурах.

Фомоз поражает стебель и листья, на которых появляются бурые расплывчатые пятна с многочисленными чёрными точками. Листья скручиваются и засыхают, ткани стебля растрескиваются, растения отстают в росте, плохо цветут. Заболеванию способствуют механические повреждения стебля, избыточная влажность воздуха, заглублённая посадка. Меры борьбы те же, что и при других грибных болезнях.

Вертициллёзное увядание. Листья желтеют и увядают, отмирают отдельные побеги и целые растения.Меры борьбы: уничтожение больных растений, замена почвы, где они росли, или дезинфекция её формалином (250 мл 40-процентного раствора формалина на 10 л воды на 1 м² посадок).

Курчавость флоксов вызьюает вирус некроза. Листья сильно деформируются, покрываются жёлтыми и некротическими пятнами неправильной формы, некрозы распространяются и по жилкам. Стебли слабеют, становятся ломкими, междоузлия резко укорачиваются, что придаёт растению кустистый карликовый вид. Меры борьбы: уничтожение больных растений, борьба с тлёй — переносчиком возбудителя.

Стеблевая нематода. Больные растения отстают в росте и развитии, плохо цветут, стебли утолщены, укорочены, листья и цветки деформируются; наблюдается израстание верхушки стебля (листовые пластинки нитевидны, искривлены). При сильном заражении больные кусты выпадают. Меры борьбы: уничтожение больных растений, смена культур с выращиванием бархатцев; борьба с сорняками; размножение здоровыми черенками, предпосадочное вымачивание кустов в растворе гетерофоса (0,2-процентном) в течение 30 мин при температуре не ниже 15 °С.

Растрескивание стебля (неинфекционное). В нижней части стебля появляются продольные трещины. Это явление наблюдается во влажные годы при сильном росте (неравномерный рост внутренних и наружных тканей), связанном с избытком азотных удобрений и недостатком извести в почве, а также при загущении посадок.

Засыхание и опадение листьев (неинфекционное). Листья, начиная снизу, засыхают и опадают, стебель остаётся с небольшим количеством листьев наверху. Это физиологическое явление наблюдается при недостатке влаги и неправильных внекорневых подкормках (опрыскивание в жаркую сухую погоду днём).

Вредители. На садовые флоксы нападают уховёртка обыкновенная, пенница слюнявая, минирующая муха. Они повреждают листья и бутоны растений: объедают, выгрызают их, высасывают сок, проделывают ходы под кожицей. Меры борьбы: глубокая перекопка почвы осенью с внесением в неё дуста гексахлорана 25-процентного и обработка растений препаратами, применяемыми на других культурах.