Ширину шва определяют в зависимости от назначения изделия, а также от свойств ткани.

Ручные швы и стежки

К основным видам ручных швов и стежков относятся: смёточный, копировальные стежки, обмёточный, подшивочный, петельный, стегальные косые стежки, шов «через край», или кромочный, «машинная строчка», шов «за иглой», штуковка, крестообразные стежки «козлик», «треугольник», фигурные стежки «ёлочка».

Смёточный шов (рис. 1, 2) применяют для временного соединения деталей, обозначения на деталях линии середины, образования сборок и др. Шов выполняют справа налево прямыми стежками. Длина стежка 0,5 – 1 см для тонких тканей и 1 – 3 см для толстых. Для образования сборок длина стежков 0,1 – 0,5 см.

Копировальные стежки (рис. 3) применяют для переноса линии на парные детали после раскроя изделия или для переноса с правой стороны на левую изменённых при примерке симметричных линий. Иглу вкалывают справа налево. Длина стежков не должна превышать 1 см. Стежки не натягивают, а оставляют в виде петли длиной 1 – 1,5 см. Прокладывают стежки двойной ниткой длиной не более 90 см. Нитки должны быть мягкими, немерсеризованными. После того как стежки проложены, детали раздвигают так, чтобы нитки натянулись, и нитки разрезают.

Обмёточный шов (рис. 4) в отличие от смёточного используют для постоянного скрепления и заделки обрезанного края ткани. Применяют также для предохранения срезов ткани от осыпания. Швы рекомендуется заделывать небольшими стежками.

Подшивочный шов (рис. 5) применяют для закрепления подогнутых краёв блузки, юбки, платья, жакета и т. д. Иглу вкалывают справа налево, захватывая верхнюю ткань без прокалывания насквозь и затем захватывая край верхнего сгиба подшивки; нитку не следует сильно затягивать, потайные стежки выполняют шёлковой ниткой одного цвета с тканью.

Петельный шов (рис. 6) применяют гл. обр. для петель и обмётывания швов сыпучих тканей. Вдоль прорезанной петли прокладывают толстую нитку, которая закрывается обмёточными стежками. Петли рекомендуется заделывать небольшими стежками. Нитку можно класть петлеобразно вокруг иглы или захватывать нитяную петлю иглой после выхода её на ткани. В начале и конце петли делают закрепки, для этого прокладывают 2 – 3 продольные нитки, а затем обвивают их вплотную долевыми нитками.

Стегальные косые стежки (рис. 7) используют для постоянного скрепления тканей. Такой шов накладывают рядами с небольшим наклоном, затем прошивают второй параллельный ряд и т. д. Нитку не следует сильно натягивать. Применяют для простёгивания двух слоёв ткани с прокладкой (борта, подворотники и т. д.) и с посадкой одной из них. Прокладку прокалывают насквозь, а верхнюю ткань частично захватывают так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки были незаметны.

Шов «через край», или кромочный (рис. 8), применяют в тех случаях, когда необходимо соединить две кромки ткани. Стежки накладывают слева направо один к другому, захватывая за одну нить ткани.

«Машинная строчка» (рис. 9). По внешнему виду с лицевой стороны этот шов напоминает машинную строчку (отсюда название). Применяют такой шов в тех случаях, когда выполнение шва машиной затруднено. Иглу вкалывают в место выхода предыдущего стежка. Длина каждого стежка на изнаночной стороне равна двум стежкам с лицевой стороны. На лицевой стороне стежки должны сходиться плотно один к другому. Стежки выполняют справа налево.

Шов «за иглой» (рис. 10) применяют при смётывании деталей в полоску, клетку. Выполняют так же, как «машинную строчку», но стежки располагают не плотно друг к другу, а с интервалами.

Штуковка (рис. 11) применяется для соединения шерстяных и суконных тканей встык незаметными стежками с лицевой стороны ткани. Нитки для штуковки подбирают в тон ткани или выдёргивают из той же ткани. Иглу вводят, несколько отступая от края прореза ткани, и делают стежки через край взад и вперед иголкой, притягивая один край к другому. При толстых тканях (сукно, драп и др.) иглу вводят в край прореза, не проходя всей толщины ткани, а лишь доходя до верхнего угла прореза. Стежки делают не через край, а внутрь с края прореза взад и вперёд иголкой, затем с изнаночной стороны закрепляют швом «через край» всю линию прореза, не прокалывая иглой всю толщину ткани, а лишь захватывая её. изнаночный слой. Второй шов делают для прочности заделанного прореза. Если вшивают заплату, то направление нитей ткани и заплаты должно совпадать.

Стежки «козлик» (рис. 12) применяют для подшивки низа юбки, жакета, платья, рукава, воротника и т. д. из плотных несыпучих тканей, сукна, панбархата, бархата и других; используют его также для отделки одежды. Форма стежка крестообразная. Стежки вьшолняют справа налево. Захватывают подгиб, а затем основную ткань. Сначала прокалывают подогнутый край ткани так, чтобы узел находился в подгибе, затем захватывают часть толщины основной ткани (стежками, незаметными с лицевой стороны), а затем прокалывают подгиб, захватывая полную толщину ткани.

Шов «треугольник» (рис. 13) служит для отделки и скрепления складок, карманов, строчек и разрезов. Для того чтобы выполнить этот шов, предварительной намёткой наносят контур равностороннего треугольника. Выведенную на лицевую сторону нитку настилают, заполняя треугольник. Нитки настилают плотно, с одинаковым натяжением. Для прочности на мягких тканях с изнаночной стороны подшивают кусочек подкладочной ткани, выкроенный по косой нитке.
 
Фигурные стежки «ёлочка» (рис. 14) применяют для подшивки подкладки и как отделку. Сделав первый прокол с изнаночной стороны, выводят иглу на лицевую сторону, нитку направляют наклонно вправо на 0,4 – 0,5 см, делают петлю, зажимая нить большим пальцем левой руки по центру «ёлочки». Затем этот приём чередуют то влево, то вправо. Если «ёлочка» имеет два разветвления, то такой приём повторяют два раза вправо и два влево.

Машинные швы

Основные виды машинных швов: стачной, двойной, запошивочный, подрубочный, расстрочный, накладной, настрочной, окантовочный, рельефный и узкий. Машинный шов нужно строчить не по намётке, а ниже или выше её для того, чтобы потом намётку легко было удалить, не нарушая машинной строчки.

Стачной шов (рис. 15) — самый распространённый. Его применяют для соединения всех основных деталей изделия. Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь, чтобы шов получился на изнаночной стороне, и располагают на некотором расстоянии от краёв ткани. Ширина шва зависит от ткани и назначения изделия.

Двойной шов (рис. 16) применяют при изготовлении постельного белья, а также для изделий из тонких сыпучих тканей и костюмов без подкладки. Соединяемые детали следует складывать изнаночными сторонами внутрь. Первый шов строчат с лицевой стороны. Ширина шва от обрезного края 0,3 см. После первой строчки обрезной край подравнивают, расправляют на две стороны и промётывают. Вторую строчку делают с изнаночной стороны, и обрезные края находятся внутри шва. Ширина шва в готовом виде 0,6 – 0,8 см.

Запошивочный шов (рис. 17) — для изготовления белья, спортивной одежды, а также костюмов без подкладки. Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы один из срезов выступал на 0,8 см. Стачивают оба среза на машине. Затем шов расправляют на две стороны. Выступающий обрезной край подгибают и прострачивают. Ширина шва в готовом виде 0,6 – 0,8 см.

Подрубочный шов (рис. 18) обычно применяют при подшивке низа белья и верхних мужских сорочек, а также для постельного белья и др. Обрезной край подгибают на изнаночную сторону сначала на 0,5 см, затем вторично примерно на 0,5 – 1 см (в некоторых случаях и более, в зависимости от ткани и назначения изделия) и прострачивают на 0,1 см от сгиба подогнутого обрезного края.

Шов выполняют также на машине со специальной лапкой, которую устанавливают вместо обыкновенной.

Расстрочный шов (рис. 19) — для изделий из толстой и грубой ткани, а также по фасону. Детали соединяют стачным швом. Затем шов расправляют на две стороны изделия, промётывают и накладывают строчку. Ширина от стачного шва до строчек может быть любая.

Накладной шов (рис. 20) применяют при соединении бортовой парусины. Обрезной край одного куска ткани, не подгибая, накладывают на другой, также не подогнутый край и строчат. Ширина шва в готовом виде 0,5 см от обрезного края.

Настрочной шов (рис. 21) применяют для отделки плечевых и локтевых швов и для соединения кокетки с изделием (блузок, рубашек, платьев, юбок, брюк и т. д.), а также при настрачивании складок на платьях и юбках. Существует два способа выполнения настрочного шва.

Первый способ: делают стачной шов и верхнюю ткань отгибают в противоположную сторону. Затем прометывают и накладывают вторую строчку. Расстояние от первой до второй строчки определяют в зависимости от плотности ткани и фасона. На плотных тканях срез нижнего края делают на 0,5 см уже, чтобы шов был более плоским.

Второй способ: настрочной шов накладывают одной строчкой, т. е. обрезной край кокетки или любой накладываемой детали подгибают, промётывают и накладывают на предназначенную деталь для соединения, строчат на любую ширину от края.

Окантовочный шов (рис. 22) — для оформления выреза горловины и низа юбки, а также срезов с изнаночной стороны блузки, юбки, платья и других изделий из толстых и плотных тканей. Низ платья и вырез горловины заделывают косой полоской, которую выкраивают шириной 2 см. Косую полоску пристрачивают к обрезному краю изделия. Затем этой полоской огибают шов притачки, подгибают обрезной край полоски на 0,5 см и подшивают к строчке вручную потайным швом. При заделке обрезного среза с изнаночной стороны толстых и плотных тканей для окантовки применяется косая полоска ткани, ширина которой в крое равна 3 см. Полоску накладывают на лицевую сторону ткани и притачивают её швом шириной 0,3 см. Затем отгибают шов притачки, закрывая срез, и прострачивают с лицевой стороны в строчку, не подгибая обрезной край полоски.

Рельефный шов (рис. 23) — для отделки изделий. Рельефные швы бывают прямые и фигурные. На детали намечают линию рельефа, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь, затем промётывают и прострачивают по сгибу. Ширину шва устанавливают в зависимости от плотности ткани и фасона. Рельефный шов строчат и с лицевой стороны изделия.

Узкий шов (рис. 24) применяют при изготовлении воланов, оборок, низа юбки и платья. Обрезной край ткани подгибают на 0,3 см, промётывают и прострачивают на 0,1 – 0,2 см от сгиба подогнутого обрезного края. Затем обрезной край подогнутой ткани срезают до машинной строчки, подгибают простроченный край вторично на 0,2 см, прострачивая с изнанки по краю.