Планировка и благоустройство небольшого садового участка (400 – 800 м2) требует тщательной разработки. Размещение на отведённой площади садового домика, хозяйственных построек, сада, огорода, декоративных посадок, а также навеса для автомашины или гаража, небольшого уголка для отдыха, теплиц, ульев и т. д. должно быть осуществлено с учётом удобства подхода к ним, их оптимальной ориентации и эстетической привлекательности. Все работы по проектированию и благоустройству садового участка следует проводить в строгом соответствии с генеральным планом, утверждённым местными исполнительными органами, и требованиями Устава садоводческого товарищества.
Как правило, садовые участки располагаются на землях, непригодных для использования в крупных сельских хозяйствах, поэтому часто возникает задача их осушения. Наиболее просто эта задача решается, если участок имеет уклон в сторону придорожной канавы (кювета). В этом случае за домом (со стороны, противоположной улице) параллельно кювету роют водосточную канаву, задерживающую потоки ливневых и талых вод со стороны огорода. Продолжением водостока является продольная канава вдоль границы участка, отводящая воду в придорожный кювет. При наклоне садового участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву роют перед (параллельно улице) и отводят воду при помощи продольной канавы, прокладываемой вдоль границы участка до огорода. Для осушения участка с плоской поверхностью обычно достаточно вырыть дренажные канавы по всему периметру участка. Их ширина 50 см, глубина — не менее 1 м. Дренажные канавы заполняют плотно утрамбованным строительным мусором, камнями, стеклянным боем и т. д. до уровня растительного слоя к засыпают землей. Ровные и сильно увлажнённые садовые участки осушают с помощью более сложной дренажной системы, представляющей собой траншеи глубиной до 1 м, дно которых выкладывается мятой глиной, формируемой в виде лотка. На дно траншей укладывают дрены — дырчатые гончарные или асбоцементные трубы диаметром 10 – 15 см, в верхней части которых через 10 – 15 см делают пропилы на 1/3 диаметра трубы. Сверху трубы засыпают щебнем (слой 20 – 30 см) и грунтом. Вместо труб можно использовать лоток из кирпича сечением 12x12 см или вязанки хвороста. Дрены укладывают с уклоном 2 – 3 % и сводят в коллектор, откуда водосток направляют в придорожный кювет или специальный водоём — резервуар с водонепроницаемыми стенками, располагаемый у задней границы участка вблизи огорода (рис. 1).
Рис. 1. Схема осушения сильно увлажнённого
участка с помощью водосточной канавы и дренажной системы:
в середине — схема дренажной системы;
внизу — устройство дренажной траншеи; 1 — дом; 2 — водосточная канава; 3 — дрены; 4 — водоём-приёмник; 5 — коллектор; 6 — грядки; 7 — улица; 8 — щебень, галька; 9 — кирпич; 10 — лоток из мятой глины.
Важнейший элемент планировки участка — размещение садового домика. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5 – 6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20 – 25 м), то домик целесообразно располагать асимметрично относительно продольной оси участка (при условии сохранения максимального расстояния до соседних жилых зданий). При выборе ориентации садового домика необходимо учитывать, что обращение окон и витражей веранды к юго-востоку, югу и юго-западу обеспечивает максимальное количество света в дневное время, а к северу — максимальную затененность и защиту от перегрева. По суточному движению тени, отбрасываемой домиком на землю, определяют наиболее благоприятное расположение открытой террасы, уголка отдыха, навеса для автомобиля. У стен домика, обращённых на юг, возникает т. н. парниковый эффект; здесь целесообразно посадить более теплолюбивые растения.
Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, уборную и др.) лучше размещать у дальней от улицы границы участка. Целесообразно совмещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более рационально использовать площадь участка, удешевляет строительство. В хозяйственной постройке, показанной на рис. 2, предусмотрено размещение под одной крышей кухни, кладовой для хранения садового инвентаря, инструментов и строительных материалов, уборной. Наиболее простой вариант конструктивного решения — каркас из деревянных брусков или досок 50x80 (100) мм или 60x120 мм с дощатой обшивкой. Крыша обычно односкатная с уклоном от входа в постройку. Кладовую в хозяйственном блоке можно использовать и как небольшую мастерскую. В этом случае необходимо предусмотреть левостороннее освещение верстака.
Рис. 2. Типовой проект хозяйственного блока на
садовом участке (размеры в мм): 1 — летняя кухня;
2 — кладовая (мастерская); 3 — душевая; 4 — уборная (пудр-клозет).
На садовом участке можно построить летнюю кухню-столовую в виде крытой террасы (рис. 3). Обычно она представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Свесы кровли должны быть максимальными для того, чтобы обеспечить затенённость столовой и зоны приготовления пищи. В состав оборудования такого помещения следует включить: бак с водой (при отсутствии водопровода), мойку, плиту на твёрдом или газообразном топливе, рабочий стол, холодильник. Все необходимые для приготовления пищи элементы оборудования устанавливают у глухой стены, а проёмы вокруг обеденного стола оставляют открытыми или забирают жалюзи. При устройстве летней кухни следует избегать возникновения сквозняков, соблюдать правила безопасности при размещении и эксплуатации плиты. Пол летней кухни поднимают над уровнем земли на 15 – 25 см.
Рис. 3. План летней кухни:
1 — рабочий стол; 2 — плита; 3 — мойка; 4 — бак с водой; 5 — рабочий стол (холодильник).
Летний душ на садовом участке можно выполнить отдельно стоящим или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Размеры душевой кабины 110x160(180) см, высота — 210 см. Обычно душевую кабину не перекрывают кровлей, а устанавливают наверху бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сеткой. Для лучшего нагрева воды солнечными лучами бак окрашивают тёмной матовой краской. Сливную трубу, врезанную в дно бака, лучше сделать разветвлённой (например, используя тройник), что обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона (100x100 см) и скамейка для переодевания (не менее чем 60x40 см). Воду из душевой кабины можно отводить с помощью простого устройства местной канализации. Для этого в яму, расположенную на расстоянии 1,5 – 2 м от кабины, устанавливают бочку (днищем вверх), в которую врезают двухдюймовую канализационную трубу. Трубу укладывают в траншею с уклоном от центра душевого поддона. Земляной пол кабины уплотняют щебнем и заливают цементным раствором, образуя душевой поддон с уклоном к приемному патрубку канализационной трубы. На душевой поддон следует положить деревянную решётку. Вода в бак подаётся электрическим или ручным насосом. Летний душ можно оборудовать также дровяной колонкой для подогрева воды, что позволит пользоваться им и в прохладную погоду.
Надворные уборные при больших площадях участка обычно делают выгребными. Глубина выгребной ямы (выгреба) может достигать 1,5 м. Во избежание загрязнения грунтовых вод дно и стены ямы обкладывают слоем жирной утрамбованной глины толщиной 25 – 50 см. Затем внутреннюю поверхность выгреба бетонируют, выкладывают кирпичом, камнем на цементном растворе либо выполняют из плотно прилегающих антисептированных брёвен (или досок). Кирпичные и каменные поверхности цементируют, деревянную — конопатят, заливают смолой или битумом. Наземную часть (будку) обычно сооружают из плотно пригнанных досок; сверху над дверью оставляют фрамугу, которую застекляют. Крыша, как правило, односкатная. Будка снабжается вентиляционным стояком из четырёх досок, шириной не менее 12 см. В верхней части стояка устраивают вытяжное отверстие. Крепят стояк к задней стенке будки. Площадок вокруг выгребной ямы выкладывают жирной глиной и цементируют, оставляя люк для чистки выгреба с плотно пригнанной крышкой (рис. 4).
Рис. 4. Устройство дворовой уборной с выгребом:
1 — слой утрамбованной глины (25 – 50 см); 2 — бетонная, кирпичная или дощатая облицовка; 3 —
выгреб; 4 — дверь; 5 — застеклённая фрамуга; 6 — вентиляционный стояк с дефлектором; 7 — крышка люка очистки; 8 — цементированная площадка вокруг выгреба.
На небольшом садовом участке лучше соорудить уборную типа пудр-клозета (рис. 5); её можно располагать близко от дома и даже блокировать с ним. Такие уборные имеют простую конструкцию и достаточно гигиеничны. Для сбора фекалий в них используют просмолённый ящик, металлический бак или ведро. Фекалии засыпают компостирующими материалами (торфом, чернозёмом, золой, опилками и дp.) и периодически вычищают. Наземную часть можно выполнить в виде шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок и т.д. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крышу-стены делают из досок внакладку, сверху закрывают металлическим или деревянным коньком; над дверью обычно оставляют небольшую треугольную фрамугу для проветривания. Стульчак изнутри обшивают железом с прокладкой из толя или рубероида, чтобы предохранить деревянные части от попадания нечистот. Для удаления ёмкости с нечистотами в задней стенке домика устраивают люк с плотно пригнанной крышкой либо делают верхнюю доску стульчака откидной (на петлях).
Рис. 5. Устройство пудр-клозета (вверху — внешний вид; внизу — разрез):
1 — крышка стульчака; 2 — бак (ведро); 3 — люк выгреба; 4 — подставки из природного камня; 5 — листовое железо; в — застеклённая фрамуга.
На участке желательно оборудовать место для компоста. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения. Под компост роют яму глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям её возводят бортики высотой 20 – 30 см из досок, кирпича или бетона. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10 – 15 см. Отбросы по мере накопления пересыпают торфом и землёй. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат и фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.
Древесные отходы, бумагу, срезанные ветки, сушняк, как правило, сжигают на костре. Для кострища следует отвести постоянное место, наиболее безопасное в пожарном отношении — подальше от построек, деревьев, кустов и т. д. Кострище рекомендуется устраивать на каком- либо металлическом поддоне, приподнятом над почвой.
Гараж следует расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.
Для автомашины можно соорудить и обыкновенный навес, при устройстве которого важно обеспечить прочность опорных стоек, т. к. значительная площадь кровли создаёт большие нагрузки от снегового покрова в зимний период. Опорные стойки лучше сделать из металлических труб диаметром не менее 80 мм. Односкатную крышу навеса с уклоном от въезда выполняют из рубероида или асбоцементных волнистых листов по обрешётке из брусков 40х40 мм, укладываемых через 20 – 30 см по деревянным балкам 100x100 (150) мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций — не менее 1,9 – 2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и др. подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом (см. в статье Садовый домик).
К обязательным элементам благоустройства садового участка относится его ограждение. Для участка небольших размеров лучше устроить живые изгороди из кустарников — жёлтой акации, боярышника, терновника, жимолости и др. Живые изгороди могут быть однорядными (расстояние между саженцами 0,25 – 0,30 м) или двухрядными (расстояние — 0,4 – 0,6 м) с проходом между рядами 0,25 – 0,3 м. Чтобы такая изгородь была густой, имела красивый внешний вид, кустарники необходимо периодически подстригать сверху и с боков. Живую изгородь можно использовать на участке и для внутренних ограждений, например для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха и т. п.
Более трудоёмки искусственные ограды — деревянные заборы, изгороди из металлической сетки, кирпича, шлакоблоков, природного камня (преимущественно булыжника) и др. Такие ограды, как правило, состоят из основания (каркаса) и обрешётки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т. п. Для обрешётки могут быть использованы любые материалы, например хворост, жерди, горбыль, рейки, кирпич, металлическая сетка. Ограду со стороны фасада рекомендуется делать высотой от 1,2 до 1,8 м, а внутренние ограждения (главным образом между соседними участками), как правило, не более 1 м.
Главный несущий элемент искусственной ограды — столбы или стойки. Деревянные столбы обычно делают из сосны или ели. Для продления их срока службы нижнюю часть столбов обугливают, обмазывают горячим битумом (или гудроном), пропитывают креозитом либо обёртывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки или толя. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб, их внутреннюю полость заливают цементным раствором со строительным мусором или закрывают верхние торцы крышками, чтобы исключить попадание внутрь воды (зимой замерзание воды может привести к разрушению столбов). Продольные слеги крепят к круглым столбам при помощи металлических кронштейнов, скоб или хомутов. Крепёжные элементы делают из арматурного железа диаметром 10 – 12 мм, полосовой стали толщиной 2 – 3 мм или листовой стали толщиной 5 – 6 мм. Столбы устанавливают по периметру участка через 2 – 3 м и заглубляют в грунт на 50 – 80 см. Ямы под столбы обязательно засыпают бутом из битого кирпича или щебня. Верхнюю часть бута на уровне земли желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой (рис. 6).
Рис. 6. Столбы для оград в разрезе (справа налево): деревянный, асбоцементный, металлический; 1 — гидроизоляция; 2 — паз для крепления слеги; 3 — кронштейн; 4 — скоба; 5 — крышка; 6 — штырь; 7 — бетон; 8 — бут.
Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху; карниз штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырёхскатной крыши. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, которую закладывают в середину колодца кладки и заливают жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнёзда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50x50x5 мм. Заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60 – 80 см на глинистой и суглинистой почвах и 40 – 60 см — на песчаных. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешётки ограды.
Для ограждения садового участка наиболее распространены деревянные изгороди; они состоят из слег и обрешётки. Слеги — горизонтальные несущие элементы ограды — крепятся к столбам. Их изготовляют из брусьев 50х80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см. В качестве обрешётки чаще всего используют штакетник (планки и доски длиной 0,7 – 1,8 м). Разнообразные деревянные заборы можно сделать, используя дешёвый местный материал — подтоварник, жерди, хворост, прутья ивы или орешника (рис. 7).
Рис. 7. Варианты деревянных оград
Более долговечны ограды из проволочной сетки, ширина которой 150 см. Несущую конструкцию такой ограды образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними двумя рядами стальной проволоки (диаметром 3 – 6 мм). Ограждения садовых участков должны быть не глухими и массивными, а лёгкими, решётчатыми конструкциями, незаметными на фоне зелени. Ограды можно окрасить масляной или синтетической краской, лучше зеленоватых тонов, соответствующих цвету естественного окружения.
Для удобства передвижения по участку в любую погоду рекомендуется сделать дорожки с твёрдым покрытием. Наиболее просты садовые дорожки из песка, гравия, битого кирпича; их укладывают на грунт с предварительно снятым растительным слоем. Прочные и удобные дорожки можно сделать из кирпича, булыжника и т. п. Поперечный профиль таких дорожек выпуклый, что обеспечивает сток воды. Для их устройства сначала выкапывают канаву глубиной 15 – 20 см. Дно канавы утрамбовывают, а затем укладывают основание для покрытия высотой 10 – 12 см из крупного шлака, крупнозернистого песка, кирпичного боя, гальки. Для автодорожки желательно сделать бетонное или бутобетонное основание (рис. 8). Покрытие дорожек может быть самым разнообразным: слой щебня толщиной 5 см (с утрамбовкой), красный кирпич, положенный плашмя или на ребро, природные камни. Швы между камнями расшивают раствором или засыпают землёй. Трава, прорастающая между камнями покрытия с необработанными швами, сделает садовые дорожки более живописными. Если же зарастание дорожек нежелательно, то их можно полить специальным раствором: 400 – 600 г порошковой серы, 200 – 300 г хозяйственного мыла, 1 – 2 кг извести на ведро воды. Полученную смесь кипятят несколько минут, затем дают ей остыть и ещё разбавляют водой. Садовая дорожка, политая таким раствором, долго не зарастает.
Рис. 8. Схемы устройства садовых дорожек: а — из щебня; б — из кирпича; в — из колотого булыжника с расшивкой швов раствором; г — автодорожки; 1 — галька или кирпичный бой; 2 — жирная глина (1 – 2 см); 3 — покрытие (щебень); 4 — песок; 5 — красный кирпич (6,5 см); 6 — булыжник; 7 — раствор; 8 — бут; 9 — бетон; 10 — каменные плиты.
Выбор покрытия зависит от назначения садовой дорожки — чем интенсивней она используется, тем плотнее должно быть покрытие. В саду, уголках отдыха покрытие лучше сделать менее заметным. Вместо дорожек прямо по траве можно уложить плоские камни на расстоянии 10 – 15 см друг от друга. Такие дорожки рекомендуются для небольших садовых участков. Природные камни могут быть заменены искусственными, отлитыми из бетона в опалубках произвольной формы. Для этого опалубку из металлической ленты устанавливают на грунт и укрепляют с внешней стороны колышками. После заливки бетон можно посыпать галькой, мраморной крошкой, облицевать кусочками керамической плитки и т. д. Высота опалубки для отливки таких искусственных камней 5 – 6 см. На садовом участке не рекомендуется устраивать сплошные бетонные или асфальтобетонные покрытия. Количество дорожек должно быть минимальным, а их размещение продумано в соответствии с общим планом участка.
На участке со сложным рельефом (наличием уклонов и резких перепадов высот) часто возникает необходимость устройства лестниц к подпорных стенок. Для дворовых лестниц рекомендуются следующие соотношения размеров проступи и подступенка: 400x120 мм; 350x140 мм; 300x150 мм; 280x160 мм. Лестницы на садовом участке могут быть выполнены из различных материалов. Прочны и трасты лестницы из кирпича, укладываемого на ребро с расшивкой швов раствором. Под каждую ступеньку надо сделать основание из мелкого бутового камня (слой 10 – 15 см), поверх которого уложить слой раствора 1 – 2 см. Очень живописна лестница из пеньков разной высоты, устанавливаемых на основании из бутового камня (слой 10 см) и песка (5 см).
Подпорные стенки обычно выкладывают из вертикально поставленных обрезков брёвен кирпича, природного камня. Вместе с лестницами они составляют единый архитектурный ансамбль, и исполнение их следует решать одними приёмами и способами фактурной отделки. Небольшую по высоте вертикальную стенку лучше сделать из подтоварника или брёвен. Брёвна пилят на столбики одинаковой длины, которые закапывают в землю, предварительно обработав комлевую часть антисептиком, затем землю для прочности хорошо утрамбовывают. После установки стенки насыпают террасу, предварительно проложив гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки. Вертикальная подпорная стенка из столбиков хорошо подходит для декоративной лестницы из пеньков; стенка, выполненная из красного кирпича (с обязательной закладкой фундамента), сочетается с кирпичной лестницей. При высоте подпорной стенки более 1 м и насыпном грунте сначала сооружают бетонное основание, которое облицовьшают кирпичом, природным камнем или плитами. При слежавшемся, нетронутом грунте достаточно срыть необходимое количество земли и выложить опорную стенку из природного камня. Основание для неё делают на фундаменте шириной 50 – 80 см с заглублением 25 – 30 см; природный камень (плитняк) укладывают на растворе. Украшением вертикальной стенки могут служить ниши для посадки декоративных растений. Такие ниши устраивают во время кладки смещением (в глубину) отдельных камней в шахматном порядке по лицевой поверхности стенки. При строительстве подпорных стенок следует предусмотреть устройство дренажа в виде водоотливных металлических или асбоцементных труб диаметром 5 – 10 см, которые закладывают в нижней части стенки через каждые 2 – 2,5 м.
В оборудование садового участка входят т. н. элементы малых архитектурных форм — декоративные водоёмы, перголы, трельяжи, беседки, скамьи и т. д. Очень украсит участок небольшой декоративный бассейн. Такой водоём глубиной 50 – 60 см устраивают в небольшом котловане, дно и пологие берега которого обкладывают слоем мятой заглаженной глины толщиной 10 – 15 см. Первый слой глины после подсушки накрывают вторым слоем (такой же толщины), который засыпают мелким щебнем или галькой и утрамбовывают. Гидроизоляцией водоёма могут служить несколько слоев полиэтиленовой плёнки или рубероида, положенных на песок (10 см) и засыпанных мелким щебнем (10 – 12 см). Стены декоративных водоёмов рекомендуется поднять над землёй на 10 – 15 см; их заканчивают бортиком из кирпича (поставленного на ребро) или выкладывают плитами из естественного камня. Водоём можно декорировать капельницей; её можно сделать из водопроводной трубы с краном, отрегулированным на поступление воды с расчётом поддержания определённого водного баланса.
Для устройства мест отдыха, изоляции отдельных садовых построек и т. д. можно использовать решётчатые конструкции — пер- голы и трельяжи, служащие опорой для разнообразных вьющихся растений. Перголы — решётчатые навесы — сооружаются над скамьями, дорожками, террасами. Стойки пергол выполняют из металлических труб, деревянных брусков (сечением не менее 8x8 см), реже — в виде кирпичных столбов. Горизонтальную обрешётку делают из досок 3x8(4x10) см по брусьям — прогонам. Доски кровли, поставленные на ребро, — хорошая защита от солнечных лучей, падающих под углом к земле. Чем чаще обрешётка или шире доски, из которых она сделана, тем большую часть времени пергола будет давать тень. Перголой, основанием которой служат стойки с полукруглым арочным завершением, можно перекрывать дорожки на высоте 2,0 – 2,5 м, образуя живописный коридор из вьющихся растений. Такие конструкции выполняют, как правило, из гнутых металлических труб, а обрешёткой в них служат доски, толстая проволока или пластмассовые шнуры.
В качестве элементов декоративного оформления садового участка удобны трельяжи — решётчатые вертикальные стенки (рис. 9). Несущие стойки деревянных трельяжей изготовляют из брусков сечением 60x120, 100x100, 40x150 мм, обрешётку — из брусков сечением 60x60, 40x40 мм. Стойками трельяжей могут служить металлические трубы; для обрешётки нередко используют металлическую проволоку или пластмассовый шнур. Высота трельяжных стенок в зависимости от назначения равна 0,8 – 1,8(2,0) м. Разнообразные комбинации пергол и трельяжей могут образовывать лёгкие беседки, удобные в саду, зоне отдыха и т. п. При строительстве таких конструкций следует учитывать ветровые нагрузки, а также нагрузки от снега в зимний период, которые могут быть весьма значительны. Поэтому вертикальные стойки этих сооружений следует выполнять с особой тщательностью.
Рис. 9. Трельяжная стенка-перегородка.
Скамьи и столы на садовом участке лучше всего делать из дерева с сохранением его естественного вида, фактуры. Например, бревно, распиленное вдоль ствола или со стесанной одной из сторон и поставленное на невысокие опоры, является удобной скамейкой. Ширина сиденья 22 – 25 см, высота над землёй 28 – 35 см. Бревно можно стесать не по всей длине, а лишь в средней его части, тогда плоскость для сиденья превратится в небольшое углубление, закруглённое по краям. Вертикально поставленные обрезки брёвен диаметром 30 – 40 см и высотой 40 – 42 см представляют собой своеобразные табуреты. Такое же вертикально поставленное бревно высотой 70 – 72 см может служить опорой для небольшого стола. На садовом участке хорошо использовать различные виды плетёной мебели, раскладные шезлонги, кресла на металлическом каркасе.
На садовом участке желательно предусмотреть детский уголок — например, сделать песочницу, повесить качели. Декоративный водоём в этом случае может быть использован для купания детей.
При планировке сада, размещении огородных грядок, плодовых деревьев, кустарников следует учитывать не только агротехнические, но и эстетические требования (учитывать величину и конфигурацию крон деревьев, цветовые оттенки и форму листьев, направление откидываемой тени). Наряду с плодовыми растениями украшением садового участка могут стать сосна, ель, берёза, рябина, калина и другие деревья и кустарники, пересаженные из леса.
К декоративным элементам озеленения участка относятся цветники и газоны (см. статью Озеленение участка). Наиболее живописные элементы участка — цветники, газоны, деревья, ягодные кусты следует располагать вокруг дома; огород — вблизи хозяйственных построек. Некоторые варианты организации садовых участков различной площади приведены на рис. 10.
Рис. 10. Варианты планировки садового участка: а — площадью 600 м2; 6 — площадью 850 м2; в — площадью 700 м2; г — площадью 450 м2; 1 —дом; 2 — зона отдыха; 3 — хозяйственный блок; 4 — навес для автомашины; 5 — уборная; 6 — летняя кухня; 7 — декоративный водоём; 8 — душ; 9 — уголок отдыха с дворовым камином.
