Современная архитектура предоставляет большой выбор типовых проектов летних домиков, учитывающий различные климатические и природные условия, состав и индивидуальные вкусы семей, национальные традиции и др. Важное преимущество строительства по типовому проекту — наличие подробной спецификации необходимых строительных материалов и изделий, профессионально разработанных узлов конструкций, указаний к выполнению строительных работ и т. п. Такое строительство наиболее экономично, не требует, как правило, проведения сложных строительных работ. Знакомство с типовыми проектами полезно и при разработке индивидуального проекта, т. к. поможет застройщику выбрать грамотное архитектурное решение, частично использовать уже опробованные приёмы планировки и оборудования, избежать ошибок в разработке строительных конструкций (рис. 1 – 4). При выборе проекта и строительстве садового домика необходимо учитывать утверждённый местными Советами народных депутатов генеральный план застройки и требования Устава садоводческого товарищества.
При планировке садового домика следует исходить главным образом из допустимого максимального размера строения и состава семьи. Нужно учитывать также, что часть хозяйственных помещений (летняя кухня, склад инвентаря, душ, уборная) могут размещаться в виде отдельных построек на садовом участке. Поскольку основным местом пребывания в летнее время являются открытые площадки, террасы, веранды и т.п., то размеры садового домика, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. В садовом домике обычно устраивают общую комнату, террасу или веранду, небольшое подсобное помещение (кухню или кладовую). Число жилых помещений может быть увеличено до четырёх за счёт одной или двух спален. В планировке садового домика следует стремиться к максимальному сокращению прихожих и коридоров. Возможно совмещение нескольких функций в одном помещении, например общая комната — спальня, веранда — прихожая.
Веранду и кухню в садовом домике рекомендуется размещать как можно ближе к входу в дом. Через веранду часто устраивают проход в жилые помещения домика – в этом случае она одновременно является и прихожей. Такая планировка удобна, но требует увеличения площади крыльца (не менее 100x120 см). Желательно, чтобы крыльцо было с навесом. Площадь веранды должна быть не менее 8 – 10 м2.
Веранда может быть встроенной или пристроенной к дому. Основная поверхность стен веранды выполняется в виде остеклённых витражей. Лучше, если они открываются в сад или на площадку отдыха. Не следует обращать веранду в сторону улицы, если дом расположен близко к красной линии (границе улицы и участка). Наиболее выразительно в интерьере остекление двух смежных стен, разделяемых нешироким угловым импостом — стойкой. Минимальное расстояние от пола до застеклённой зоны 30 – 40 см. Небольшой участок стены под потолком также следует сделать глухим, это позволит повесить штангу для штор. Для защиты от солнца на застеклённые стены веранды рекомендуется навесить шторы на всю высоту помещения или легкие жалюзи. Двери на веранде следует располагать так, чтобы сквозной проход через неё в общую комнату, кухню или спальню был как можно короче и не мешал расстановке мебели. На веранде нужно предусмотреть установку обеденного стола для всех членов семьи. Если позволяют размеры помещения, здесь можно поставить диван, шезлонг. Для верхней одежды и обуви лучше всего сделать встроенный шкаф. Мебель для веранды должна быть лёгкой, чтобы при необходимости её можно было переставлять в сад, открытый уголок отдыха или общую комнату. Удобна плетёная мебель, складные стулья и кресла на лёгком металлическом каркасе. Не следует загромождать веранду мебелью, основное достоинство этого помещения — просторность и обилие света. В связи с этим веранду желательно ориентировать на юг, юго-восток или юго-запад. Если домик используют в зимнее время, то неотапливаемая веранда может служить тамбуром.
Удобно сделать вход с веранды в кухню, это сократит расстояние от кухни до обеденной зоны (если обедают на веранде). При наличии в доме столовой или кухни-столовой веранду используют в основном для отдыха. В этом случае в общей комнате предусматривается дверь, ведущая непосредственно на веранду; между общей комнатой и верандой можно установить частично или полностью остекленную перегородку (это зрительно расширит пространство общей комнаты).
При расчёте размеров кухни следует исходить из минимального состава оборудования: мойка 50x60 см; плита 50x60 (40) см; рабочий стол 40x60 (80) см; желательно установить также и холодильник (60x60 см). Все элементы оборудования рекомендуется разместить в одном ряду в следующей последовательности — холодильник, мойка, рабочий стол, плита. Перед ними должно быть свободное пространство шириной не менее 60 см (лучше 110 см). Для экономии площади, а также из гигиенических требований в садовых домиках лучше использовать газовые плиты (см. статью Плита газовая).
Кухню размещают у наружной стены дома, в ней необходимо обеспечить хорошее естественное освещение. Рекомендуется расположить вход в кухню как можно ближе ко входу в дом. В больших домах удобно предусмотреть дополнительный выход на участок непосредственно из кухни. При наличии двух входов в садовый домик их следует располагать по разные стороны здания.
Общая комната в садовом домике часто является гостиной, спальней, а иногда и столовой. Её меблировка должна быть компактной и универсальной. Удобна трансформируемая мебель (складные стулья, диван-кровать, кресло-кровати), встроенные шкафы, это позволит рационально и красиво решить интерьер общей комнаты площадью 10 – 12 м2. Интерьер садового домика очень украсит небольшой камин, пристроенный к внутренней или наружной стене дома. Следует учесть, что размещение в общей комнате камина требует свободного пространства перед очагом и специального места (ниши) для топлива (см. статью Камин). Из общей комнаты обычно делают выход на веранду (террасу), что позволяет связать эти два помещения воедино.
Спальни в садовом домике могут иметь минимальные размеры. Достаточно предусмотреть место для кровати (тахты), небольших ёмкостей для хранения платья и белья, иногда рабочего или туалетного столика. Уменьшение размеров спален при ограниченной площади садового домика целесообразно, так как обеспечивает более просторное решение веранды (или общей комнаты). Если построить домик с мансардой, то спальные комнаты удобно разместить в мансардном этаже. Мансардные этажи чаще всего устраивают под двухскатной крышей. Спальные места в этом случае нужно располагать у продольных стен, имеющих высоту от пола до наклонной части потолка не менее 1,8 – 1,9 м. Свободное пространство под скатами кровли можно использовать под кладовую или встроенные шкафы. В стене у кровати или тахты удобно иметь нишу для постельных принадлежностей. Дверцы ниши, откидывающиеся вверх, рекомендуется сделать решётчатыми, т. к. это обеспечит необходимую вентиляцию постельного белья. Следует предусмотреть также открытые ниши для ночника, книг, радиоприёмника (рис. 5).
Рис. 5. Пример решения интерьера мансарды.
Лестницу на второй или мансардный этаж лучше всего сделать на веранде, изолировав таким образом вход на верхний этаж от общей комнаты. Если общая комната используется только как гостиная, то лестница может располагаться и в ней. В садовых домиках наиболее удобны двух- и трехмаршевые лестницы с забежными ступенями. Для их размещения можно использовать пространство под скатом крыши, причём расстояние от ступеней до вышерасположенных конструкций должно быть не менее 2 м. Внутренняя лестница является средством оформления интерьера. Деревянные ступени, изящные поручни и ограждения — существенный элемент убранства. Лестница может быть полностью открытой — со ступеньками, сделанными из отдельных досок без подступенка. Такая лёгкая, ажурная конструкция уместна в небольших по размеру помещениях, т. к. она зрительно не уменьшает площади комнаты. При двухсветной (высотой в 2 этажа) общей комнате, обычно устраиваемой под скатной кровлей, лестницу целесообразно закончить открытой в общую комнату галереей, из которой можно попасть в верхние помещения (рис. 6).
Рис. 6. Пример организации интерьера общей комнаты садового домика
В садовом домике важно рационально использовать подлестничное пространство. Если лестница расположена на веранде, то под ней удобно разместить вешалку, шкаф для одежды. В общей комнате под лестницей можно оборудовать удобный для работы уголок (рис. 7).
Рис. 7. Пример использования подлестничного пространства
В небольших садовых домиках лестницу в мансардный этаж иногда располагают снаружи дома. Такая конструкция не занимает площади внутренних помещений, хотя и менее удобна для пользования.
Целесообразно предусмотреть в садовом домике гардероб-кладовую — небольшое помещение для хранения рабочей одежды, садового и огородного инвентаря, вёдер, инструментов, велосипедов и т. д. Его размеры при рациональной организации внутреннего пространства могут не превышать 120x100 см (при условии, что дверь открывается наружу). Дверь, ведущую в гардероб-кладовую, желательно располагать вблизи входа в дом.
Садовые домики, как правило, не оборудованы водопроводом и канализацией, однако в них можно предусмотреть теплую уборную типа люфт-клозета. Размеры этого помещения должны быть не менее 85x120 см, если дверь открывается наружу, и 85x150 см, если — внутрь. Между уборной и остальными помещениями домика обязательно должен быть тамбур глубиной не менее 120 см. Устройство люфт-клозета требует тщательного исполнения в соответствии со специальными рекомендациями.
Проект садового домика должен отвечать не только функциональным требованиям, но и обеспечивать выразительную архитектурную композицию. Определяя внешний облик садового домика, не следует перегружать его излишними деталями, украшениями. Простоте и компактности функционального решения должна соответствовать чёткость архитектурной композиции. Средствами архитектурной выразительности должны стать, прежде всего, материал стен, форма покрытия, размер и расположение оконных проёмов, крыльцо, ставни, вынос карниза крыши, ограждение террас и балконов. По размерам и пропорциям домик не должен контрастировать с небольшими размерами участка.
Наиболее просты одноэтажные домики; их наилучшее внешнее украшение — высокое качество отделки деталей (тщательно выполненные оконные переплёты, хорошо подогнанная дощатая обшивка фасада). Чем меньше объём домика, тем лаконичнее должно быть его композиционное решение — следует избегать излишних выступов, пристроек, деталей. Исключением может быть устройство крыши: украсят постройку выступающие за периметр наружных стен свесы карнизов, навес над крыльцом. Выступ карнизов имеет и важное функциональное значение, отводя воду и снег дальше от основания здания и предохраняя тем самым фундамент и цоколь от излишнего увлажнения. Для небольших одноэтажных строений можно использовать конструкцию типа «шалаш», в которой наклонная кровля опускается почти до уровня земли, совмещая функции покрытия и наружных стен. Такие домики красивы, просты в изготовлении и достаточно экономичны.
Форма кровли играет важную роль и в композиции мансардных домиков. В этом случае лучше сооружать двускатные асимметричные крыши с большим выносом карниза, которые органично вписываются в кроны садовых деревьев. Ломаные вальмовые и многоскатные крыши редко соответствуют характеру небольшого домика, придавая ему излишнюю монументальность.
Большое значение для внешнего облика постройки имеют ограждения террас и балконов. Например, решение ограждений в виде двух- трёх досок, укрепляемых горизонтально с небольшими просветами. Украсят фасад и небольшие ставни, которые лучше выполнить в виде жалюзи. Выбирая детали отделки, необходимо помнить, что в небольшом домике форма ограждений, ставен, оконных и дверных проёмов не должна быть разнообразной, т. к. это нарушитцелостность композиции.
Иногда в непосредственной близости от домика размещают дополнительные помещения: открытые или крытые террасы, навес для автомашины, небольшие подсобные помещения. На рис. 8 жилой домик и небольшое помещение финской бани окружены крытой террасой, чуть приподнятой над уровнем земли. Центром композиции является камин, выходящий на террасу. Массивный каменный или кирпичный камин удачно сочетается с дощатой обшивкой стен. Целостность композиции придаёт протяжённый горизонтальный навес над стоянкой автомашины, террасой и подсобными помещениями. В другом варианте (рис. 9) изображён садовый домик с двускатной асимметричной кровлей, продолжение которой используется в качестве навеса для автомашины; границами навеса служат с одной стороны опоры, поддерживающие кровлю, с другой — глухая стена веранды.
Рис. 9. Садовый домик с асимметричной кровлей
(индивидуальньй проект): 1 — спальня; 2 — прихожая; 3 — кухня; 4 — общая комната; 5 — терраса; 5 — люфт-клозет; 7 — веранда; 8 — парильня; 9 — душ; 10 — раздевалка; 11 — навес для машины; 12 — камин.
Во внешнем облике садовой постройки важную роль играет сочетание материалов. Целесообразно использовать такие сочетания, как дерево и кирпич, дерево и камень. В отделке фасадов не следует применять более двух разнородных материалов. Рекомендуется при отделочных работах использовать естественные декоративные свойства строительных материалов: открытую текстуру деревянных деталей, покрытых олифой; необработанную грубую поверхность камня, неоштукатуренные кирпичные стены. Если же окраска домика снаружи необходима, то следует тщательно выбрать цвета. Лучше, если основные цвета будут неяркими, предпочтительней зеленоватые, коричневые и охристые тона. В цветовой композиции фасадов не следует применять более двух цветов; при этом один цвет является доминирующим (основные плоскости фасадов, крыша), а другой — дополнительным (обрамление оконных и дверных проёмов, ставни, карнизы, ограждение террас и балконов). Перед окраской рекомендуется сделать выкраску непосредственно на стене здания, проверив правильность выбранного решения. Ниже приведены некоторые окрасочные составы, рекомендуемые для наружной отделки зданий.
Для оштукатуренных фасадов. Известковый состав с поваренной солью — известковое тесто (2,5 – 3,5 кг); соль поваренная (0,1 кг); пигмент щелочестойкий (не более 0,3 кг); вода (до 10 л). Силикатный окрасочный состав — краска силикатная, паста (10 кг); пигмент (не более 0,5 кг); вода (6 – 7 л).
Для деревянных и металлических поверхностей. Масляный полуматовый окрасочный состав — белила цинковые, тертые (2 кг); олифа натуральная (0,2 кг); скипидар очищенный (0,2 – 0,4 кг); сиккатив (0,05 кг); сухой пигмент (по потребности).
Для приготовления известкового состава известковое тесто разводят 3 – 5 л воды и смешивают с раствором поваренной соли. В перемешанный раствор добавляют предварительно (за сутки) замоченный пигмент и воду. Для приготовления масляного состава белила разводят олифой, а затем добавляют сиккатив, скипидар и пигмент. При использовании нескольких пигментов их необходимо предварительно тщательно перемешать. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими (влажность оштукатуренных поверхностей не более 18%, деревянных — не более 12%). Известковые составы можно наносить при повышенной влажности поверхностей.
По конструкции наружных стен садовые домики делятся на бревенчатые и брусчатые, каркасные и щитовые, кирпичные и блочные, рехе в качестве материала наружных стен применяют легкие бетоны (шлакобетон, опилкобетон). Бревенчатые и брусчатые дома обладают прекрасными гигиеническими качествами и не нуждаются в дополнительном утеплении. Их сооружение, однако, трудоёмко, требует высокой квалификации. Рубленые бревенчатые стены в большинстве случаев невыгодны при строительстве на садовом участке. Более просты по конструкции брусчатые стены; для их сооружения используют брусья сечением 150x150, 150x180 или 180x180 мм.
В кирпичных и блочных садовых домах стены долговечны, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но возведение их весьма технологически, т. к. связано с проведением трудоёмких «мокрых» строительных процессов. Толщину кладки выбирают исходя из расчётной температуры наружного воздуха. Рекомендуются так называемые эффективные виды кладки, при которых между наружным и внутренним рядами кирпича образуется пространство, заполняемое бетоном, засыпными утеплителями и т. д. Эффективная кладка с засыпными утеплителями наиболее экономична. Для перекрытия дверных и оконных блоков можно использовать стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления См. также статью Бетонные работы.
По простоте возведения, лёгкости строительных операций, внешнему облику для садоводов-любителей наиболее предпочтительны щитовые и каркасные деревянные домики. Они экономичны, а при эксплуатации в тёплое время года достаточно комфортны. Особенно удобны типовые домики щитовой конструкции. Такие домики возводят из укрупнённых деталей заводского изготовления. Строительство их сводится к монтажу входящих в комплект дома.
Каркасные конструкции собирают из брусков сечением 50x80 мм или досок 50x100 (60x120) мм. Вертикальные стойки размещаются на расстоянии 0,5 – 1,5 м друг от друга, опираются на нижнюю обвязку из бруса, составных досок, брёвен. Между вертикальными стойками обязательно устройство подкосов. Элементы каркаса соединяют гвоздями или шипами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками (рис. 10). Пространство между стойками заполняют утеплителем, например минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесноволокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают. Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-пушонкой (не менее 10% от объёма засыпки).
Рис. 10. Каркасная конструкция наружных стен:
вверху — схема каркаса: 1 — подкос; 2 — нижняя обвязка; 3 — верхняя обвязка; 4 — балки пола; 5 — потолочные балки; 6 — стойки каркаса; внизу — схема утепления стен: 1 — стойка каркаса; 2 — утеплитель; 3 — пергамин; 4 — обшивка; 5 — пароизоляций (рубероид, толь, пергамин).
Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50х50 мм или доскам, которые прибиваются к стенам с шагом 60 – 70 см. Для горизонтальной обшивки, которая выполняется обычно внахлёст, используются доски толщиной 2,0 – 2,5 см и шириной 12 – 15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы дома лучше обшить вертикальными угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2x15 см; щели между ними закрываются рейками. Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя, тремя слоями строительной бумаги. Не следует для этой цели применять толь и рубероид, т. к. в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен.
Для облицовки наружных стен можно использовать и кирпич; толщина такой облицовки — полкирпича (12,5 см) или кирпич, поставленный на ребро (6,5 см). Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно, цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кляммерами из оцинкованной кровельной стали, один конец которых прибивается к стене, а другой заводится в кладку на 7 – 10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство; для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 см или 10 см (рис. 11).
Рис. 11. Наружная отделка стен садовых домиков: а — горизонтальная обшивка: 1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя обвязка; 4 — обшивка каркаса; 5 — стойки каркаса; 6 — утеплитель; 7 — бруски 50x50 (40) мм; 8 —доски 20x120 (25x150) мм; 9 — сливная доска 40x150 мм; б — вертикальная обшивка: 1 — бруски 50x50 (40) мм; 2 — цоколь; 3 — гидроизоляция; 4 — доски 20x150 мм; 5 —рейки; в — облицовка кирпичом: 1 — бруски 50x50 (40) мм; 2 — цоколь; 3 — гидроизоляция; 4 — кирпичная облицовка.
Прочность садовой постройки во многом определяется надежностью фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания почвы. Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах (например, для Киева этот показатель равен 100 см; Москвы, Ленинграда — 140 см; Горького — 150 см). В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания грунта расположен ниже расчётной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания. Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоя 15 – 20 см, политого водой и утрамбованного крупного песка. В крупных и средних гравелистых песках фундамент закладывают на глубину не менее 50 см; в сухих мелких и пылеватых песках, твёрдых глинах — 70 см; в насыщенных водой песках и пластичных глинах — 1,0 м.
Под тяжёлые стены (каменные, кирпичные, бетонные и др.) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах — столбчатые. Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже — красный керамический кирпич. При выборе материалов для фундамента необходшло учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120 – 150 (и изделия из него), глиняный кирпич марки 75 – 100, цементный раствор марки 25 – 50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта. Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно (высотой 20 – 30 см) и в него утапливаются камни размером до 1/3 толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен 15 см, бутобетонных — 35 см, бутовых — 50 см. Размеры столбов из бутобетона — 40x40 см, бутовых — 60x60 см. Толщина фундамента из кирпичной кладки не менее чем полтора кирпича (37 см).
При заложении фундамента на глубину свыше 70 см под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой (в плане) шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.
Возвышающееся над уровнем земли на 50 – 70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15 – 50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2 – 3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают 2 – 3 слоя толя или рубероида; в особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала обычно устраивают два гидроизоляционных пояса — в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола. В цоколе или в забирке (стенке, соединяющей столбы фундамента) делают отверстия 15x25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.
Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку — полосу (шириной не менее 70 см), выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен здания (рис. 12). Отмостку выполняют из утрамбованной глины при снятии верхнего (растительного) слоя грунта. В глину утапливают слой щебня или гравия, а затем покрывают цементогрунтом, мелкозернистым асфальтом (толщина 3 – 5 см) либо бетоном марки 100 (8 см).
Рис. 12. Пример решения цокольной части бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — подкладка под окладной венец; 6 — теплоизоляционный материал; 7 — сливная доска; 8 — подоконная доска; 9 — оконная коробка; 10 — плинтус; 11 — отступ; 12 — тепловой брус; 13 — пол; 14 — лага; 15 — толь (рубероид); 16 — кирпичный столб; 17 — бетонная подготовка; 18 — засыпка.
Полы первого этажа в садовом домике обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под кирпичные столбики внутри дома устраивают подсыпку из местного грунта. По утрамбованной подсыпке делают подстилающий слой из щебня или гравия толщиной 8 см. При расстоянии между лагами 50 см расстояние между столбиками — 80 см для лаг сечением 4x10 см и 100 см для лаг сечением 5x10 см. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обёрнутых толем. Лаги располагают выше уровня подстилающего слоя не менее чем на 18 см. При высоком уровне грунтовых вод предпочтительней устройство пола по балкам, то есть устройство цокольного перекрытия. Высота подполья в этом случае не менее 40 см. Балки более массивны, чем лаги, и не требуют промежуточных опор. Края балок опираются на уширение цоколя, врубаются в окладной венец сруба или в нижнюю обвязку. Сечения балок выбирают в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета (см. таблицу 1).
Для полов применяют шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной 4 – 6 см. При использовании более тонких досок по балкам укладываются лаги. Для устройства утеплённых полов на выбранные в балках шпунты или прибитые к ним черепные бруски сначала укладывают так наз. чёрный пол из горбыля или обрезков досок, по которому делают глиняную стяжку и засыпают утеплитель. Затем по сыпучему утеплителю устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 2 см. В качестве утеплителя рекомендуется использовать также минерало-ватные материалы. При этом настил чёрного пола может быть разрежен и накрыт слоем толя. Утеплитель накрывается по верху балок вторым слоем толя.
Таблица 1
| Ширина пролёта, м |
Расстояние между балками, м |
Сечение балок | |
| диаметр брёвен, см | сечение брусков, см | ||
| 4 |
1 |
21 | 20x12 |
| 0,6 |
17 | 16x12 | |
| 5 |
1 |
24 |
22x16 |
| 0,6 |
20 | 18x14 | |
| 6 |
1 |
27 |
25x18 |
| 0,6 |
23 |
22x14 | |
| 7 |
1 |
31 |
27x20 |
| 0,6 |
27 | 26x15 | |
Сечения балок даны из расчета 400г/м2
Междуэтажные и чердачные перекрытия выполняют аналогичным образом. Балки таких перекрытий опираются своими концами на несущие стены (рис. 13). В наиболее распространённых деревянных конструкциях балки врубаются в верхнюю обвязку. В кирпичных и каменных стенах устраиваются гнёзда, задняя стены которых закрыта двумя слоями просмоленного войлока. В гнездо вставляется просмоленный ящик из трёх стенок. В местах опирания балок укладывают два слоя толя (рубероида). Глубина опоры — не менее 150 мм. Между торцом балки и поверхностью ящика делают воздушный зазор (рис. 14).
Рис. 13. Решение междуэтажного перекрытия по деревянным балкам (разрез): 1 — штукатурка; 2 — засыпка; 3 — балка; 4 — пол; 5 — лага; 6 — толь (рубероид); 7 — накат; 8 — черепные бруски.
Рис. 14. Опирание балок перекрытий на кирпичные стены: вверху — заделка балок междуэтажного
перекрытия: 1 — толь; 2 — лага; 3 — пол; 4 — доски (25 мм); 5 — войлок (2 слоя); внизу — заделка балок чердачного перекрытия: 1 — толь; 2 — засыпка; 3 — доски (25 мм); 4 — войлок (3 см).
Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными, кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок — диафрагма (рис. 15).
Рис. 15. Опирание перегородок на перекрытие:
вверху — вдоль балки, 1 — перегородка; 2 — плинтус; 3 — бруски; 4 — балка: 5 — пол;
внизу — между балками; 1 — лага с пазом; 2 — бруски 50х50 мм; 3 — перегородка; 4 — плинтус;
5 — балки; 6 — шпала; 7 — диафрагма.
Крыша садового домика состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок — стропил, на которые кладут обрешётку или настил. Для небольших садовых построек следует применять наиболее простые одно- и двухскатные крыши. Их уклон зависит от материала кровли и местных климатических условий. Чем больше осадков выпадает в данной местности, тем круче уклон крыши. Минимальный уклон при кровле из асбоцементных волнистых листов — 1:3, из плоских асбоцементных плиток и черепицы — 1:2, из листовой стали —1:3,7.
Стропильная система, поддерживающая кровлю, представляет собой довольно сложную конструкцию, её выполнение требует профессиональной квалификации. Наиболее просты для изготовления наклонные стропила. В такой конструкции концы стропильных ног врубают под острым углом в верхнюю обвязку наружных стен или в так называемый мауэрлатный брус, который укладывают по всему периметру в верхней части стены. Сечение мауэрлатного бруса должно быть не менее 100 х 100 мм. Свесы стропильных ног за пределами периметра наружных стен образуют карниз. Если стропила не выходят за пределы стен, к ним прибивают обрезки досок — «кобылки». При выборе сечений стропильных ног следует ориентироваться на данные таблицы 2.
Поверх стропил устраивается обрешётка из досок, жердей, прибиваемых вплотную или вразбежку параллельно коньку крыши. На свесах кровли обрешётка образует сплошной настил. Наиболее рациональна для садовых домиков кровля из асбоцементных волнистых листов (размер 1200x680 мм). Листы кровли прибивают к обрешётке из брусков сечением 50x60 мм, укладываемых с шагом 530 мм. Карнизный и коньковый бруски обрешётки имеют сечение 60x66 мм и 70x90 мм соответственно. Листы укладывают таким образом, чтобы их кромки перекрьшались в горизонтальном направлении на величину волны. В вертикальном направлении вышележащий лист напускается на нижележащий на 100 – 140 мм. При небольших уклонах кровли под асбоцементные листы укладывают полотна рубероида внахлест в направлении, параллельном коньку. Каждая сторона листа крепится 3 – 4 гвоздями или шурупами. Конек и другие изломы крыши покрывают специальными фасонными деталями (рис. 16).
Рис. 16. Покрытие асбоцементными волнистыми листами: 1 — обрешётка; 2 — асбоцементные листы.
Внутренняя отделка садового домика может быть самой разнообразной, но по своему характеру лёгкой, соответствующей общему конструктивному решению дома. Следует избегать сложных строительных приёмов, требующих профессиональной подготовки, например с использованием мокрой штукатурки. Для отделки стен и перегородок рекомендуется обшивка листовыми материалами (сухой штукатуркой, древесностружечными плитами, досками), оклейка рулонными материалами (обоями, плёнками, клеёнкой). Минимальные размеры листов сухой штукатурки: 2,5x1,2 м при толщине 8 – 10 мм. Листы прибивают к деревянным поверхностям толевыми гвоздями вертикальными рядами (по краям листа и в середине). Головки гвоздей утапливают в лист. По каменной или кирпичной стене предварительно устраивают каркас из реек (досок), ширина которых в местах стыковки листов штукатурки должна быть не менее 7,5 см. Листы сухой штукатурки можно приклеивать к кирпичным стенам гипсовым тестом или смесью строительного гипса и двухпроцентного раствора мездрового или костного клея. Швы между листами заделывают мастикой, проклеивают марлей и шпаклюют. Затем стены окрашивают или оклеивают обоями. Аналогично осуществляется отделка потолка.
Таблица 2.
| Длина стропильной ноги |
Расстояние между стропилами, см | |||||
| 110 |
140 | 175 | ||||
| Толщина стропильной ноги, см | ||||||
| сечение брусков | диаметр брёвен | сечение брусков | диаметр брёвен | сечение брусков | диаметр брёвен | |
| до 3 м | 8x10 | 10 | 8x10 | 13 | 9x10 | 15 |
| до 4 м | 8x16 | 16 | 8x18 | 18 | 9x18 | 18 |
| до 6 м | 8x20 | 20 | 10x20 | 22 | — |
— |
Дощатая обшивка выполняется горизонтально или вертикально. Для неё используют обрезные и шпунтованные доски с различной конфигурацией поперечного сечения. Шпунтованные доски предпочтительней, т. к. могут крепиться на гвоздях «впотай». Дощатую обшивку покрывают прозрачными лаками. Деревянные полы окрашивают масляными красками за 2 раза.
Иногда для отделки стен, потолков и полов садового домика используют древесностружечные плиты (площадь плиты 110x190 см, толщина 16 – 19 см). Древесностружечные плиты прибивают гвоздями к деревянной стене непосредственно, а к кирпичной — по предварительно устроенному из реек сечением 20x40 (60) мм каркасу. Расстояние между рейками должно быть не менее 65 см. Швы между плитами закрывают деревянными рейками-накладками; при ровной кромке между плитами лучше оставлять зазор, шириной не более 1 см. Древесностружечные плиты рекомендуется покрывать прозрачными лаками (глифталевым, пенталевым и др.). Для внутренней отделки можно использовать также твёрдые виды древесноволокнистых плит. Такие плиты покрываются любыми незодными красочными составами.
