Основные плодово-ягодные культуры

По особенностям строения плодов среди плодово-ягодных растений можно выделить следующие группы: семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные. В субтропической зоне культивируют цитрусовые, маслины, гранат, хурму, инжир.

Корневая система семечковых культур глубоко проникает в почву (до 3 – 4 м), но основная масса корней размещается в пределах 20 – 80 см. Корневая система косточковых культур проникает до глубины 2 – 3 м, а основная масса корней располагается в слое почвы 15 – 20 см. У ягодников ещё более поверхностное расположение корней (15 – 20 см). Глубина залегания корней зависит от породы, сорта, типа подвоя, почвы, уровня грунтовых вод, применяемой агротехники. Корни плодовых деревьев распространяются в ширину далеко за пределы кроны.

Для сохранения сортовых признаков плодовые и ягодные породы размножают вегетативно: порослью, отводками, делением кустов, черенками, окулировкой и прививкой (черенком) на подвой. При семенном размножении признаки сорта не сохраняются.

Большинство плодово-ягодных пород относится к числу однодомных культур, т. е. на одном растении имеются цветки с мужскими (тычиночными) и женскими (пестичными) органами. Исключение составляют облепиха, клубника и актинидия (двудомные культуры).

Большинство сортов плодовых пород самобесплодно (самостерильно) или цветки не завязывают или завязывают очень мало плодов от опыления пыльцой того же сорта. Для получения высоких урожаев необходимо высаживать несколько сортов одновременного срока цветения, обеспечивающих хорошее взаимное опыление. Перекрестное опыление самоплодных сортов также повышает их урожайность и качество плодов.

Подбор пород и сортов. При подборе пород и сортов для сада особое внимание следует уделить устойчивости культур к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным болезням), скороплодности (времени вступления в плодоношение), урожайности сортов и качеству плодов.

Начиная осваивать участок земли для сада, надо прежде всего оценить его пригодность для выращивания различных пород и сортов, учесть отношение культур к почвам, температуре, влажности, помня о глубине распространения корней. Наиболее засухоустойчивы из садовых растений вишня и крыжовник, несколько уступают им яблоня, груша; более влаголюбивы слива, малина, земляника, чёрная смородина, облепиха. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 2 – 3 м от поверхности почвы для яблони и груши и 1,5 – 2 м для вишни и сливы. Более близкое расположение грунтовых вод ухудшает водно-воздушный режим почвы и может привести к гибели растений.

Если по микрорельефу и почвам участок малопригоден для плодовых культур, рекомендуется больше места отвести ягодникам, овощным культурам и цветам. Не следует перегружать участок деревьями и кустарниками, т. к. все садовые культуры светолюбивы и загущение отрицательно сказывается на продуктивности сада и качестве урожая. Недопустимо вперемежку высаживать деревья, кустарники и овощные культуры. Это сделает невозможным проведение мер борьбы с вредителями и болезнями. Размещать культуры в саду надо по принципу группировки посадок по породам. По каждой плодовой и ягодной культуре целесообразно иметь набор сортов разных сроков созревания и съёма — от ранних до поздних.

Два варианта планировки сада: 1 — дом; 2 — гараж; 3 — сарай; 4 — компост; 5 — парники; 6 — теплица; 7 — картофель; 8 — огород; 9 — земляника; 10 — груша; 11 — яблоня; 12 — слива; 13 — черешня; 14 — вишня; 15 — декоративный кустарник; 16 — смородина; 17 — крыжовник; 18 — облепиха; 19 — малина; 20 — розы; 21 — цветы; 22 — виноград; 23 — газон.
 
В приусадебном саду средней полосы рекомендуется следующее соотношение плодовых и ягодных культур: яблонь — 10 – 12, груш — 2 – 3, вишен — 3 – 4, слив — 3 – 4 дерева, смородины — 6 – 8, крыжовника — 2 – 3, малины — 20 – 30, облепихи 3 – 4 куста, земляники — 40 – 50 м². При подборе сортимента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта.

Плодовые деревья и ягодные кустарники необходимо расположить так, чтобы они не затеняли огородные культуры и земляничную плантацию. Лучше всего плодовые деревья разместить с северной, северо-западной или северо-восточной части участка.
 
При размещении культур необходимо учитывать их требовательность к свету. Желательно, чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на север. На южной стороне участка можно разместить овощные культуры и землянику, на северной — яблони и груши, а между ними посадить среднерослые породы — вишни, сливы, ягодные кустарники. Необходимо так расположить плодовые деревья, чтобы они не затеняли соседние участки. Поэтому высокорослые деревья должны находиться не ближе 3 м от изгороди. Ягодные кустарники можно высаживать на расстоянии 1 м от границы с соседним участком.

Подготовку участка к посадке следует начинать с составления проекта планировки, определив местоположение жилого дома, хозяйственных построек, плодового сада, ягодников и огорода.

Примерный план размещения садово-огородных и цветочно-декоративных культур на участке площадью 6 соток может быть следующим: плодовые культуры — 240 м², ягодники — 120 м², огород — 100 м², декоративные культуры — 80 м². Садовый домик и хозяйственный блок — 60 м². Затем необходимо выровнять поверхность участка — выкорчевать пни, кустарник, засыпать ямы, срезать бугры, кочки. Перед посадкой садовых растений следует вспахать или перекопать весь участок.
 
Весной или летом задернованный участок перекапывают на глубину 8 – 10 см, при этом перевернутую дернину тщательно размельчают лопатой и в таком состоянии оставляют до осени. Осенью участок перекапывают вторично, но уже на глубину 18 – 20 см. При этом размельченная дернина, попадая в глубокий слой почвы (18 – 20 см), не прорастает, а постепенно разлагается.

Весной следующего года почву перекапывают на глубину 10 – 15 см, чтобы не выдернуть на поверхность дернину и внесенные с осени удобрения.

На сырых почвах с близким залеганием грунтовых вод (менее 1,5 м для плодовых и менее 1,0 для ягодных и овощных культур) садово-огородные растения можно успешно выращивать лишь на специально приготовленных холмиках или грядах. Как правило, холмики делают диаметром 1,5 – 2 м, высотой 0,5 – 1 м; гряды — шириной 1 – 1,5 м, высотой до 0,5 м. При посадке плодово-ягодных растений на искусственно насыпанных грядах и холмиках улучшаются условия роста корневой системы и всего растения в целом. Успех выращивания садовых растений во многом зависит от кислотности почвы, которую можно определить по дикой растительности: если на участке растёт клевер, почва не кислая, обилие щавеля, хвоща показывает, что почва кислая. Если близ участка растут дуб, клён, рябина, шиповник, бобовые и злаковые травы, то здесь могут расти и плодовые деревья; участки, где растут ольха, ива, осина, непригодны для выращивания плодовых культур. Наиболее желательны почвы со слабокислой реакцией. Кислые почвы следует известковать. См. статьи Почвы и Удобрения.

Посадочный материал. Двухлетние плодовые саженцы должны иметь не менее 3 боковых веток и проводник и соответствовать следующим требованиям: длина корней — 35 – 40 см; высота штамба у саженца яблони на сильнорослом подвое — 50 – 60 см, толщина штамба — 2,0 – 2,5 см, длина основных скелетных ветвей — 50 – 60 см; у яблони на слаборослом подвое соответственно — 30 – 40, 1,5 – 2,0 и 40 – 50 см; у вишни и сливы высота штамба должна быть 40 – 60 см, толщина — 2,0 – 2,5 см, длина основных скелетных ветвей — 40 – 60 см.

Прикопка и посадка саженцев. Посадочный материал следует приобретать осенью или весной. Если саженцы куплены осенью, а посадка предполагается весной, то на зиму их нужно прикопать в защищённом от ветра месте в канавах глубиной 50 – 60 см и шириной 40 – 50 см, разместив с наклоном в южную сторону. Затем корни надо засыпать рыхлой влажной землёй на 0,5 м глубины, хорошо полить водой, снова засыпать почвой и притоптать её, чтобы не было пустот между корнями.

Яблоню и грушу можно сажать как осенью (после опадения листьев), так и весной (до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной и помнить, что при посадке недопустимо запаздывание. Перед посадкой оборванные и поломанные концы корней саженцев следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний (менее плодородный) — в другую. Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 – 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 – 300 г суперфосфата и 40 – 60 г хлористого калия или 300 – 400 г древесной золы) удобрениями. Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней. Посадочную яму на заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колу так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол) была на 5 – 6 см выше уровня почвы. Корни засыпают оставшейся плодородной почвой, уплотняя ее ногами. Затем следует сделать лунку, хорошо полить водой (1 – 2 ведра) и замульчировать торфом или опилками. Почву из нижнего горизонта разбросать по междурядью.

Окулировка и прививка. Окулировка — это основной способ размножения сортов древесных пород. Проводить окулировку семечковых и косточковых пород следует летом (в июле – августе) во время сокодвижения, когда кора хорошо отстаёт от древесины. Для этого с желаемого сорта нужно нарезать побеги текущего года (длиной не менее 20 см), удалить с них листья, оставляя небольшие черешки (4 – 5 мм), затем острым окулировочным ножом срезать почку со щитком (длиной 4 – 5 см), на подвое сделать Т-образный разрез, вставить в него щиток и обвязать полиэтиленовой лентой или мочалом. Рекомендуется окулировать 1 – 2-летние сеянцы с диаметром штамбика на уровне почвы 10 – 15 мм.

Для размножения сортов плодовых культур применяют также прививку черенком. Её надо проводить во время сокодвижения (в период от набухания почек до цветения), используя черенки, заготовленные осенью или в начале зимы (до сильных морозов). Хранить черенки следует в снегу, холодильнике или подвале, завернув их во влажную бумагу и полиэтиленовый мешок. Существуют различные способы прививки: в приклад (копулировка), в приклад с язычком (улучшенная копулировка), в расщеп, в боковой зарез, за кору и т. д. На молодых 1 – 2-летних сеянцах при равной толщине привоя и подвоя рекомендуется проводить прививку способом улучшенной копулировки. При перепрививке взрослых деревьев надо срезать скелетные ветви, оставляя основания длиной 20 – 30 см. Для обеспечения хорошей приживаемости прививок необходимо, чтобы перепрививаемое дерево было здоровым, зимостойким, черенки с него не были подмороженными и подсушенными, а кора хорошо отделялась. Прививочные срезы должны быть чистыми, гладкими и совмещёнными на большей части поверхности среза черенка. Следует плотно обвязывать место прививки, и все открытые части прививочных срезов покрывать садовым варом (см. статью Садовая замазка). Через месяц обвязки следует снять. Большую часть сильнорастущих (волчковых) побегов подвоя нужно удалять — оставленные волчковые побеги прищипнуть (для ослабления роста) и к ним подвязать растущие привитые черенки, чтобы предохранить их от отламывания ветром.

Способы прививки: 1 — улучшенная копулировка; 2 — врасщеп; 3 — в боковой зарез; 4 — за кору.

 Срез на почку: 1 — правильно; 2 — неправильно оставлен пенёк); 3 — неправильно (срез излишне
скошен — почка усохнет).

Техника вырезки боковых разветвлений: 1 — правильно (по вершине кольцевого наплыва); 2 —
неправильно (срез слишком глубокий); 3 — неправильно (оставлен пенёк).

Обрастающие ветки: 1 — кольчатка с вегетативной почкой: 2 — кольчатка с цветковой почкой; 3 —
копьецо с вегетативной почкой; 4 — копьецо с цветковой почкой; 5 — плодовый прутик; 6 — плодовая сумка с двумя кольчатками; 7 — плодовая сумка с кольчаткой и плодовым прутиком; 8 — многолетняя кольчатка; 9 — многолетняя плодовая ветка; 10 — букетная веточка вишни; 11 — шпорец: 12 — годичные кольца; 13 — следы плодоношения.

 Основные приёмы обрезки: 1 — укорачивание; 2 — прореживание.

Способы подкормки жидкими удобрениями и полива: 1 — по кольцевой бороздке, сделанной по периферии кроны; 2 — по двум кольцевым бороздкам; 3 — в лунки, расположенные по периферии кроны.

Подмерзание органов и тканей вишни: 1 — подмерзание древесины у многолетней ветви; 2 — подмерзание цветковой почки; 3 — солнечный ожог и камедетечение; 4 — морозобоина; 5 — цветок с подмёрзшим рыльцем (справа — здоровый); 6 — отрастание побегов на подмёрзшей ветке.

Формирование и обрезка плодовых деревьев

В первые годы роста деревьев в саду требуется формирующая обрезка. Цель её — создать компактную, хорошо освещенную, насыщенную обрастающими ветками и удобную для ухода крону. В этот период прежде всего нужно вырезать идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветви. При вступлении в плодоношение проводится преимущественно регулирующая (поддерживающая) обрезка, назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения. Особую заботу надо проявлять о постоянном пополнении кроны новыми ветками, на которых формируется урожай, и удалять загущающие ветви. В период плодоношения и усыхания годичные приросты ослабевают, длина их не превышает 15 см. В этом случае требуется омолаживающая обрезка. Её цель — не допустить прекращения роста, восстановить равновесие между ростом и плодоношением. Обрезку следует начинать с сильного прореживания кроны — вырезать загущающие, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Следует помнить, что лучше удалить 1 – 2 крупные загущающие ветви, чем значительное количество небольших веточек. Чтобы снизить крону и улучшить её освещённость, надо вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 – 3,5 м. Верхние сучья нужно обрезать над боковыми разветвлениями, растущими наружу.

Уход за садом. В первые годы после посадки очень важно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии приствольный круг радиусом 1 – 1,5 м. В течение вегетации после дождей, полива почву следует рыхлить садовой мотыгой на глубину 8 – 12 см, осенью почву вокруг деревьев перекапывать на глубину 10 – 12 см вблизи штамба (в радиусе до 1 м) и на глубину 18 – 20 см — на расстоянии более 1 м. Чтобы не повредить крупные корни, лопату или вилы при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева. В год посадки и в первые годы развития плодовые деревья особенно нуждаются во влаге, поэтому рекомендуется их поливать 4 – 5 раз в сезон из расчёта 2 – 3 ведра под каждое дерево. Под кронами молодых плодовых деревьев в этот период не следует высаживать какие-либо культуры. На склонах во избежание смыва почвы в междурядьях можно выращивать многолетние травы, но и здесь приствольные круги должны бьггь чистыми от сорняков. Учитывая, что в приусадебном саду плодовые, ягодные и овощные культуры часто находятся в непосредственной близости, лучше воздержаться от применения гербицидов и борьбу с сорняками проводить рыхлением и прополкой. При хорошем уходе плодоношение вишни и сливы начинается на 2 – 3-й год после посадки, скороплодных сортов яблони и груши — на 4 – 5-й, позднеплодных — на 7 – 9-й год.

В год посадки молодые деревья особенно нуждаются в фосфорном удобрении, т. к. оно способствует развитию активных корней, азотные удобрения вносить не следует — они ухудшают условия укоренения. Полезно обложить деревце перепревшим навозом или компостом слоем 3 – 4 см. Минеральные и органические удобрения можно вносить со второго года жизни растений в приствольный круг, диаметр которого следует увеличивать по мере роста корней. Хорошие результаты даёт ежегодное внесение органических удобрений по 3 – 5 кг на 1 м². Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной под глубокую перекопку, азотные — весной или половину рано весной и оставшуюся часть — в начале лета (в подкормки). В зависимости от плодородия почвы и возраста деревьев на приствольный круг следует вносить: 20 – 40 кг органических удобрений или 100 – 200 г аммиачной селитры, 200 – 400 г суперфосфата и 60 – 120 г хлористого калия. При совместном внесении органических и минеральных удобрении дозы последних нужно уменьшить наполовину. Под плодоносящими деревьями почву следует содержать под чёрным паром, проводя рыхление после дождей и поливов. Осенью почву под кронами деревьев перекапывать на глубину 12 – 15 см, а около штамбов — на 10 – 12 см. В приствольных кругах деревьев сорняки нужно удалять или часто (5 – 6 раз в сезон) скашивать При осенней перекопке рекомендуется вносить на 1 м²: 3 – 4 кг навоза, 40 – 60 г суперфосфата и 20 – 30 г хлористого калия, рано весной — азотные удобрения — 40 – 60 г сульфата аммония на 1 м².

В годы сильной омолаживающей обрезки плодовых деревьев, а также при высоком урожае дозы азотных удобрений следует увеличить и вносить их в 2 приема: при распускании почек и в период осыпания завязей. Очень эффективно проведение жидких подкормок органическим удобрением (1 ведро раствора на 1 м²). Внекорневые подкормки применяют для более быстрого введения в растение недостающих элементов питания, однако при этом нельзя давать высокие концентрации солей во избежание ожогов листьев. Опрыскивать растения лучше всего рано утром или вечером, чтобы раствор на листьях высыхал медленнее. При слабом росте растений и светло-зелёной окраске листьев хорошо проводить опрыскивание азотными удобрениями (40 – 50 г мочевины на ведро воды).

Нередко почву в междурядьях сада содержат под задернением. При этом сокращаются затраты труда по уходу, улучшается окраска и лёжкость плодов. Чтобы культурное задернение давало положительные результаты, необходимо регулярно (6 – 7 раз в сезон) скашивать, измельчать траву косилкой и оставлять на месте в качестве мульчи; проводить поливы дождеванием, промачивая почву на глубину до 60 см; дозы азотных удобрений увеличить в 1,5 – 2 раза; вести борьбу с мышами (раскладывать приманки осенью и отаптывать снег вокруг штамбов зимой).

Защита цветков и завязей от заморозков

Наиболее эффективный способ защиты — мелкое интенсивное дождевание в течение всего периода пониженных температур. Дождевание позволяет защитить цветки и завязи от заморозков до -3 – 4 °С. Другой способ защиты — дымовые завесы. Подготовленные дымовые кучи (одна на 1 – 2 дерева) следует поджигать при понижении температуры до +2 °С. Дымление прекращать через 1 – 2 часа после восхода солнца.

Карликовые плодовые деревья. Карликовыми, или слаборослыми, называют деревья, привитые на вегетативно размножаемые слаборослые подвои: парадизку (карликовый подвой) и дусен (полукарликовый подвой). По сравнению с обыкновенными плодовыми деревьями сортана слаборослых подвоях более низкорослые, раньше начинают плодоносить, но менее долговечны. Яблони, привитые на парадизке, вступают вплодоношение на 2 – 3-й год после посадки в сад, на дусене — на 3 – 4-й. Один и тот же  сорт на карликовом подвое имеет более крупные плоды, чем на сильнорослом подвое.

Недостатки карликовых деревьев: низкая зимостойкость и недостаточно надежная якорность корневой системы (под тяжестью урожая и при сильном ветре деревья часто наклоняются и падают). Посадка деревьев на слаборослом подвое целесообразна в том случае, если нужно разместить на небольшом участке большее количество деревьев, а также на участках с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод.

Уборка урожая. Плоды и ягоды надо убирать, когда кожица и мякоть приобретают соответствующий цвет, плодоножка легко отделяется от ветки, семена становятся твёрдыми, тёмно-бурого или коричневого цвета. Для плодов осенних и зимних сортов съёмная спелость не совпадает со сроком потребительской спелости, наступающей обычно при созревании плодов вовремя хранения (в лёжке): у осенних сортов яблок — в течение 7 – 12 дней, у зимних — через несколько месяцев. Плоды рекомендуется снимать в сухую погоду, у большинства пород — с плодоножкой. Без неё снимают ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и сливы. Сбор урожая лучше начинать с нижних ветвей, плоды осторожно укладывать в корзинки или вёдра, стенки и дно которых выложены мешковиной. Для сбора плодов с верхних ветвей хорошо использовать плодосъёмники. См. также статьи об отдельных плодово-ягодных культурах.