Роза — род декоративных кустарников семейства розоцветных, насчитывает около 350 видов. Многочисленные сорта и декоративные формы роз подразделяются на садовые группы, которых насчитывается св. 30. Для выращивания в открытом грунте подходят следующие группы: чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда, парковые; в меньшей степени — плетистые и ремонтантные.
Чайно-гибридные розы. Имеют прямые, реже — раскидистые кусты высотой 60 – 80 см. Листья крупные, кожистые, блестящие или матовые, от ярко-зелёных до бронзово-красных тонов. Цветки крупные (10 – 12 см в диаметре) конусовидной, бокаловидной или чашевидной формы, махровые, разнообразной окраски, с приятным ароматом. Зацветают в третьей декаде июня, обильно цветут до поздней осени. Сорта: красные — Американа, Баккара, Крайслер Империаль, Кристиан Диор, Миранди, Роз Гожар; оранжево-красные — Супер Стар; розовые — Кордес Перфекта, Мадам Баттерфляй, Пинк Сенсейшен, Утро Москвы, Ясная Поляна; жёлтые — Глория Дей, Доктор А. Й. Верхаге; белые — Паскали, Уайт Христмас, Уайт Суон; сиреневые — Майнзер Фастнахт, Сильвер Стар.
Полиантовые розы. Имеют низкие (30 – 50 см) компактные кусты, каждый побег оканчивается метельчатым соцветием. Листья мелкие, кожистые. Цветки мелкие (3 – 5 см в диаметре), средне- или густомахровые. Зимостойкие, устойчивые к болезням. Легко размножаются укоренением зелёных черенков. Лучшие сорта: Бордер Кинг (землянично-красный), Ориндж Триумф (оранжево-красный). Роте Тешендорф (красный), Цинерария (светло-розовый).
Флорибунда. Куст сильно варьирует по высоте — от 40 до 100 см. Листья кожистые, блестящие, зелёные и красно-бронзовые. Цветки простые, полумахровые и махровые, мелкие и крупные, плоские, чашевидные и бокаловидные. Соцветия подобны полиантовым — метельчатые, но цветков меньше. Сорта этой группы отличаются разнообразием окрасок цветков, некоторые с сильным ароматом. Цветут обильно и продолжительно. Зимостойки и устойчивы к заболеваниям. Лучшие сорта: красные — Ален, Зорина, Кордес Зондер- мельдунг, Кете Дювиньо, Красный Мак, Пламя Востока, Розмари Роз; розовые — Дисплей, Дуфтвольке, Розенмерхен; оранжевые — Жимини Крикет; жёлтые — Старлит; белые — Айсберг, Диагмар Шпет.
Парковые розы. К ним относятся наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, их садовые формы и гибриды. Это сильнорослые неприхотливые кустарники, требующие лёгкого укрытия на зиму. Высота их до 200 см. Ценятся за длительное цветение, множество душистых цветков, декоративные плоды. Одной из наиболее ценных парковых роз является роза морщинистая (роза ругоза); существует много её разновидностей и форм, имеющих пурпурно-красные, белые простые и махровые цветки. Цветёт длительное время, т. к. обладает способностью к повторному цветению. Сорта: Ганза — с тёмно-розовыми махровыми цветками, Томас Липтон — с белыми махровыми цветками, Жорж Кайн — с полумахровыми малиново-красными цветками, Кармен — с простыми крупными кроваво-красными цветками. Царица Севера — с карминно-красными полумахровыми цветками, Агнес — с жёлтыми цветками, Грутендорст — с цветками малиновой окраски, похожими на цветки махровой гвоздики. Прекрасными парковыми видами являются роза бедренцовая, рубрифолиа, коричная, персидская, канина, циннамомеа, виргиниана (люцида), белая, центифолиа, галлика.
Розы высаживают группами, в рабатках, бордюрах. Для групповых посадок подходят чайно-гибридные и парковые розы, для рабаток и бордюров — флорибунда, полиантовые. Парковые розы хороши и в одиночных посадках.
Сортовые розы: 1 — полиантовые; 2, 3, 4, 5, 7 —
чайно-гибридные; 6,8 — флорибунда.
Выбор места. Для роз следует выбрать открытое, солнечное, защищённое от северных и восточных ветров место. Нельзя сажать розы в тени, где они растут плохо, цветут слабо, сильнее поражаются вредителями и болезнями, плохо переносят зиму. Совершенно непригодны для роз участки с близким залеганием грунтовых вод.
Почва. Для роз пригодны почвы окультуренные, плодородные, с нейтральной реакцией. Осенью почву под посадки роз перекапывают на глубину 40 – 50 см и вносят большие дозы органических удобрений из расчёта 1,5 – 1 кг навоза, компоста под каждый куст. Перед посадкой вносят полное минеральное удобрение по 20 – 25 г на куст. Полезно внесение печной золы (20 – 25 г на куст). Внесённые удобрения при основной обработке почвы удовлетворяют потребности роз в питательных веществах на 1 – 2 года. Затем необходимо давать подкормки в течение вегетационного периода.
Посадка. Лучшее время для посадки роз в средней полосе — ранняя весна (до распускания почек). В южных районах розы можно сажать и осенью. Перед посадкой надо обрезать побеги коротко, корни — незначительно. У чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда рекомендуется оставлять 3 – 5 глазков, парковые розы укоротить на 1/3 – 1/4длины. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на ведро раствора 1 таблетку гетероауксина (предварительно растворённого в воде). Розы надо высаживать в ямки, глубина и ширина которых позволяют свободно разместить корневую систему растения. Высаженные кусты следует обильно полить и окучить. Окучивание растений после посадки является важнейшим приёмом агротехники, без окучивания подрезанные побеги роз могут легко подсохнуть.
Уход. В течение лета розы надо систематически поливать, подкармливать, рыхлить и окучивать. Обильный полив каждые 7 – 10 дней (в зависимости от погоды) способствует непрерывному росту и цветению роз. Поливать следует вокруг куста или в борозды, которые потом заравнивают. Почву нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей следует на 7 – 10 см окучивать — это способствует сохранению влаги у корней и предотвращает пересыхание молодых побегов. В течение сезона розы надо 3 – 4 раза подкармливать. Первую подкормку нужно проводить рано весной, в самом начале роста растений (20 – 30 г азотных, 40 – 50 г фосфорных и 10 – 15 г калийных удобрений), вторую — в период бутонизации — настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10 – 15 г калийных удобрений). Третья подкормка — перед началом второго цветения — настой коровяка с добавлением 10 – 15 г азотных, 50 – 60 г фосфорных, 10 – 15 г калийных удобрений. Четвёртую подкормку следует делать в конце лета (50 – 60 г суперфосфата, 30 – 40 г калийной соли). Для молодых растений норма подкормки — 1 ведро на 2 – 3 растения, для взрослых — 1 ведро на куст.
Укрытие роз на зиму. Подготовку к сохранению роз нужно начинать заблаговременно. Ещё в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. В это же время рекомендуется прекратить полив и рыхление, но прополку производить обязательно. До наступления первых заморозков кусты надо окучить на 15 – 20 см торфом или рыхлой землёй. В октябре все листья нужно срезать, слабые и поражённые болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать на высоту 40 – 50 см. После наступления небольших морозов, когда почва начнёт промерзать, розы следует укрыть. Лучшим утепляющим материалом служит еловый лапник, которым надо укрьггь кусты на высоту 20 – 30 см, а сверху положить плёнку и на неё насьшать небольшой слой торфа или земли. Более надёжным считается сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30 – 40 см, на них сверху укладывают щиты «домиком» или доски вплотную. До обильных осенних снегопадов закрьгоают доски слоем толя, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала оставляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрывают досками или толем.
Весеннее снятие укрытия — очень ответственный момент. Хорошо укрытые с осени розы могут весной погибнуть от неправильного снятия укрытия. Кроме того, в тёплые снежные зимы наблюдается вызревание побегов. Чтобы сохранить розы от вызревания, уже в марте около роз надо сделать отводные канавки для талых вод. Чтобы ускорить таяние снега на поверхности кустов или каркасов, следует сверху насыпать торф или золу, а для вентиляции на день открыть гряды с торцов. Когда растает снег, толь и плёнку снять, полностью открыть торцовые отверстия. Если укрытием служила плёнка, её надо снять и осторожно разрыхлить верхний слой утепляющего материала. Через некоторое время снять подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить, этим ускоряют оттаивание почвы. С установлением тёплых дней во 2-й половине апреля укрытие следует снять полностью (вечером или в пасмурный день), очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть рогожей, бумагой, плёнкой. Эти меры предохраняют побеги от ветра и сильных солнечных лучей. К концу апреля — началу мая, когда почва хорошо прогрелась, можно снять притенение и сразу же приступить к обрезке.
Весенняя обрезка. Прежде всего необходимо удалить все подмёрзшие, почерневшие концы побегов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза, затем приступить к формированию куста. При сильной, или короткой, обрезке надо удалить почти весь побег, кроме 2 – 3 нижних хорошо развитых почек. При средней обрезке на побеге оставив 4 – 6 нижних почек, при слабой, или длинной, следует удалить только небольшую часть перезимовавшего побега и оставить 8 – 10 почек и более. Чайно-гибридные и розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю обрезку надо дифференцировать. Один-два побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 6 – 8 почек, а один побег обрезать коротко — на 2 – 3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьётся новый мощный побег замещения — основа цветения будущего года. Поэтому нельзя все побеги на кусте обрезать коротко или длинно, надо умело формировать куст и делать ступенчатую обрезку. Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2 – 3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.
Вредители. Наиболее распространены вредители роз, повреждающие стебли и листья, меньше — бутоны и цветки.
Щеткоус получёрный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-жёлтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает на них яйца, из которых выходят сине-зелёные личинки, питающиеся мякотью листьев роз. Меры борьбы: во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.
Розанный сверлильщик в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега. Меры борьбы: срезать поражённые верхушки побегов и сжечь их.
Розанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая сок. Меры борьбы: при появлении тли растения опрыскивать 0,3-процентным раствором карбофоса.
Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зелёные гусеницы питаются листьями. Меры борьбы: повреждённые листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2-процентным раствором хлорофоса.
Листовёртки (розанная, настоящая, кистеносная) — мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свёртывая трубкой. Меры борьбы: вручную собирать повреждённые листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2-процентным раствором хлорофоса или 0,1-процентной суспензией энтобактерина.
Розанная цикадка — мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев. При обнаружении вредителя растение следует опрыскать 0,3-процентньпа раствором карбофоса.
Паутинный клещик появляется летом в жаркую и сухую погоду на нижней стороне листьев. Он выгрызает мякоть листьев и опутывает их паутиной. Листья желтеют, подсыхают и осыпаются. Меры борьбы: поражённые листья срезать и сжечь, растение опрыскать холодной водой и 0,3-процентным раствором карбофоса.
Болезни. Мучнистая роса, или бель, появляется во 2-ю половину лета и особенно распространяется в жаркую дождливую погоду. Вначале на листьях, побегах и бутонах появляется белый налёт, который затем буреет. Листья свёртываются и опадают, бутоны засыхают, рост их приостанавливается, растение чахнет и в дальнейшем плохо зимует. Меры борьбы: осенью кусты роз следует опрыскать 0,3-процентным раствором хлорокиси меди, весной — 0,5-процентным раствором хлорокиси меди или раствором, для приготовления которого взять на 10 л воды 15 г медного купороса, 200 – 300 г калийного зелёного мыла, 50 г кальцинированной соды.
Чёрная пятнистость листьев поражает старые листья в конце лета. Они покрываются чёрными пятнами, осыпаются, растения плохо зимуют. Меры борьбы: осенью поражённые листья и побеги удалить и сжечь, растение и почву вокруг него опрыскать 1 – 0,5-процентным раствором хлорокиси меди.
Пятнистость побегов, или грибной ожог коры, обнаруживается весной при открывании перезимовавших растений. У основания побегов роз появляются буроватые пятна, затем поверхность этих пятен подсыхает, поражённые побеги скручиваются и погибают. Меры борьбы: при сильном поражении весной весь побег удалить и сжечь. Осенью растение опрыскать 2-процентным раствором нитрафена, 0,5-процентным раствором хлорокиси меди.
Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору побегов. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы. Меры борьбы: поражённые листья и стебли удалить и сжечь; рано весной растения и почву вокруг них опрыскать 3-процентным раствором железного купороса.
Профилактические меры борьбы с вредителями к болезнями роз надо проводить с осени: удалить н сжечь поражённые листья и побеги, а также траву м сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3-5-процентным раствором железного или медного купороса, 2-процентным раствором нитрафена. Весной, еще до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).
