Погреб лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5 – 1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреба площадью до 8 м² при высоте 1,9 м.

Наиболее прост по конструкции земляной погреб (рис. 1). Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и не допустить намокания открытого котлована в случае дождей. Земляные работы рекомендуется начинать в июне — июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался; ширина по днищу 2,2 – 2,4 м, вверху — 2,8 м. Стенки котлована обшивают любым подручным материалом: горбылём, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вьфыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом. Пол погреба обычно глинобитный — из хорошо размятой глины с добавлением в неё мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8 – 10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъёму воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная  часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей, обмазанный смесью глины с соломенной сечкой и засыпанный землёй; толщина потолка 30 – 40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой ок. 1 м, а с другой — полки, расстояние между ними 50 – 60 см.

Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы — вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, не доходя до пола примерно на 50 – 60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками (рис. 2). По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6 – 8 м² достаточно иметь две трубы сечением 12x12 см или одну сечением не менее 15x15 см. Трубы делают из толстых досок (3 – 4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50 – 60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3 – 5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную (перехватывающую) канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Её копают не поперёк склона, а наискось — для отвода верховой воды.
 
В центральных и северо-западных районах РСФСР, в Прибалтике распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной), и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для более рационального использования земли лучше сооружать сблокированные погреба на границе двух смежных участков (рис. 3). Это позволяет снизить трудовые затраты и сэкономить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) в среднем на 20 – 25%. Для сооружения такого погреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлована наиболее распространённого малузаглублённого погреба составляет 1,2 – 1,5 м). Размеры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимостью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 – 10 см (0,1 м³ на квадратный метр основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4 – 5 кг на м²). Затем кладут монолитное основание (20 – 40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), крупнозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3 – 4 см). По монолитному основанию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной мастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4 – 5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной — кельмой.

Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов; можно возводить стены и в полкирпича. Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизоляционных работах. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке.
 
Для хранения картофеля и других корнеплодов можно использовать такие простейшие укрытия, как бурты, неглубокие ямы и канавы, шалаши (рис. 4). Такие укрытия следует сооружать на сухих и возвышенных местах, необходимо защитить их от атмосферных осадков и талых вод. Небольшой погребок можно сделать из старой эмалированной ванны, её удобно разместить под полом домика, под летней кухней и т. д.

Рис. 4. Простейшее укрытие: 1 — картофель; 2 — жерди; 3 — обрешетка; 4 — солома; 5 — водоотводная канава.