Различные печи, плиты, камины схожи между собой по существу и отличаются гл. обр. размерами, теплоотдачей, универсальностью использования. Их эксплуатационные свойства во многом определяются качеством кладки, которое зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовой), чистоты дымовых каналов.

Основные материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь. Красный кирпич должен быть нормально обожжён, иметь правильную форму, с плоской постелью, плоскими боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4 – 5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожжённый кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна. При вымачивании недожжённый кирпич рассыпается, поэтому при кладке его лишь ополаскивают водой, что недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережжённый кирпич годится только для фундамента.

Помимо красного кирпича при кладке печи применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900 – 1000°С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожжённой и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600°С).

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зёрнами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Лучшим песком считается горный, зёрна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. Загрязнённый песок промывают.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. «Тощие» растворы, где мало глины, но много песка, не прочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. «Жирный» раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая трескается и даёт большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, от чего заметно снижается теплоотдача печи.

Наиболее благоприятной для приготовление раствора считается дождевая или речная вода В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное.

Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

При кладке печей помимо кирпича, глины и извести используются кровельная листовая сталь, стальная проволока.

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300 – 1400°С с последующим измельчением). Обычно на одну часть огнеупорной глины берут одну часть шамота.

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; колосниковые (поддувальные) решётки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учётом конструкции печи.

При кладке печи необходим специальный инструмент. Печной молоток имеет обушок и острый конец лопаточкой; используется для раскалывания, окалывания и отесывания кирпичей, пробивки отверстий, забивки гвоздей и т. д. Правило (печная линейка) — для проверки кладки; длина его на 200 – 300 мм должна быть больше самой длинной стороны печи. Кельма — лопаточка для набирания и укладки раствора в печной кладке; ею удобно также перемешивать раствор. Весок — грузик цилиндрической формы, диаметром 15 – 20 мм, длиной 50 – 70 мм, с острым концом и отверстием на другом конце для закрепления прочного тонкого шнура длиной не более 5 – 6 м; применяется, например, для проверки вертикальности стенок кладки. Уровень — деревянный или металлический брусок с вставленными в него одним или двумя визирами — изогнутыми стеклянными трубочками, заполненными спиртом так, чтобы там оставался воздушный пузырёк; при горизонтальном положении уровня пузырек располагается точно в середине трубочки, отмеченной меткой. Мочальная кисть — для затирки или швабровки поверхности печной кладки; с её помощью сглаживают шероховатости и удаляют излишки глиняного раствора.

Кладка печей. Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь лучше возводить на прочном фундаменте. Если печь кладут на фундаменте от старой печи, то его надо при необходимости отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30 – 50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500 – 600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжёлой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожжённого кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, её прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130 – 150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2 – 3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка. При кладке фундаментов лучше всего применять цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата разбивают (рисуют) форму печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. Только после этого укладывают весь первый ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна быть 4 – 5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Во всех случаях горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором; через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создаёт дымление.

Печную кладку в процессе работы надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке-ящике без дна. который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, её поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабруют или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.

Колосниковые решётки располагают ниже топочного отверстия на 1 – 2 ряда кладки (140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно. Дымовые каналы, топливники и др. части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т. к. сколотые и отесанные кирпичи нее прочны и быстро разрушаются.

Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в ½ кирпича), на ребро (в ¼ кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части — четвертки, половинки, трёхчетвёртки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии ¼ кирпича, и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колют и отёсывают с  помощью печного молотка или кирочки.  При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчётом, чтобы шов между ними был 4 – 5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные — алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разровнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7 – 10 дней невозможна, то надо 2 – 3 раза в сутки протопить её, используя небольшие порции топлива (15 – 25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклёпанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, т. к. металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5 – 10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера как и прочистные дверцы. Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив её в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали.

При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним. Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120 – 140°С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100°С. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250°С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30 – 40 минут лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150°С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200°С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250°С; при температуре 400°С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура её нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 – 6 метров, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и её стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800 – 900°С, для каменного угля — 900 – 1200°С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара. При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. Сажа при такой топке постепенно выгорает и дымоходы очищаются естественным образом.

Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50 – 70 лет.

Отопительные печи. Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренного или повышенного). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло. При одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха. Их поверхность нагревается до температуры не более 55 – 60°С, в некоторых местах — до 85 – 90°С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше — в 1/2 или 1/4 кирпича. Они быстро прогреваются и также быстро остывают. Температура их поверхности в среднем 65 – 75°С, а в отдельных местах доходит до 120°С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в 1/2, а остальную часть — в 1/4 кирпича.

Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нём нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизолящюнных свойств самого помещения (дома).

Ниже приводится пример кладки сравнительно простой небольшой по размеру печи (ширина — 510 мм, длина — 770 мм, высота — 2150 мм) с теплоотдачей 1760 ккал/ч (рис. 1).

Материалы, необходимые для кладки печи: кирпич обыкновенный (красный) — 210 штук; кирпич тугоплавкий — 76 штук; глиняный раствор — 8 вёдер; глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг; колосниковая решётка — 252x250 мм; топочная дверца — 250x205 мм; поддувальная и прочистные дверцы — 130x140 мм; две дымовые задвижки — 130x130 мм; предтопочный лист — 500x700 мм; два кв. метра толя или рубероида для гидроизоляции. Тугоплавкий кирпич может быть заменён обыкновенным отборным кирпичом, но его срок службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведёнными порядовками (рис. 1, e).

Рис. 1. Отопительная печь с теплоотдачей 1760 ккал/ч: а — внешний вид; б — сечения по А—А и Б—Б; в — порядовки; 1 — гидроизоляция; 2 — поддувало; 3 — топливник; 4 — чистка; 5 — задвижки.

Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19 и 20 рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов (ряды 20, 21 и 22 на рис. 1, в внизу справа).

Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

Дымовые трубы. Различают трубы стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича недопустимо, т. к. под тяжестью трубы может развалиться печь.

Дымовые трубы над кровлей выводят так, чтобы они были как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб это условие зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5 – 3 м, и ниже уровня конька — при расстоянии более 3 м. Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, её наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой.
 
Для предохранения трубы от разрушения на  ней устанавливают колпак или флюгарку, например, из кровельной стали, которая помимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах.

Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны все трещины, которые надо немедленно заделать.

Ниже показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140x270 мм (рис. 2, б).

Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от крыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи. Кладка выполняется в следующем порядке.

В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка.

Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140x270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нём делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъёмом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищённом потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130x130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130x190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130x260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой — внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 (рис. 2) кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2 – 3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За 1 ряд до перекрытия начинают кладку уширять, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, т. е. в 1 или 1,5 кирпича. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на 3 ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк — ровная часть трубы, доходящая до кровли (рис. 2, а). Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60 – 100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую пс трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку , трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.

Рис. 2. Труба: а — основные части; б — порядовки; 1 — оголовок трубы; 2 — шейка трубы; 3 — выдра; 4 — стояк трубы; 5 — распушка; 6 — шейка трубы.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и в выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают.

Кладка распушки из кирпича — дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен. Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20 – 30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник — желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10 – 15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак.

Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором. Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять.

Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плиту специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта. Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400 – 500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и т. п. материалами. Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться.

Недостаток таких труб — тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но также быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.

Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоёмкий — обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и т. п. теплоизолирующими материалами. Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20 – 30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50 – 70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит — 50 – 70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком. Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50 – 100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять.