Парник на садовом или приусадебном участке устраивают для выращивания рассады, ранних овощей и цветов. В зависимости от конструкции различают парники односкатные и двускатные. Парники обоих типов бывают углублённые и наземные, а последние в свою очередь — стационарные и переносные. Обогрев растений в парниках — солнечный, биологический (за счёт тепла биотоплива) или технический (с помощью различных отопительных установок). В холодное время суток парники надо укрывать парниковыми остеклёнными рамами или светопрозрачной плёнкой. По срокам начала эксплуатации парники делят на ранние, средние и поздние. Ранние парники используют (в центральном районе Европейской части СССР) с конца февраля — начала марта, средние — со 2-й половины марта, поздние — с начала апреля.

Самый простой парник — односкатный, углублённый в землю, с биологическим подогревом (см. рис.). Его может сделать любой огородник. Такой парник представляет собой котлован, накрываемый парниковыми рамами. Для плотной и устойчивой укладки рам делают деревянную обвязку. Для строительства парника выбирают сухое, хорошо освещённое место (желательно с небольшим скатом на юг или юго-восток и низким уровнем грунтовых вод). С севера и востока необходимо иметь защиту от ветра: строения, зелёные насаждения или специальные светоотражающие экраны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, позволяющие максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отражённым светом улучшает освещенность грунта и увеличивает температуру на грядках на 1 – 3°С.

Строительство парника следует начинать с устройства обвязки по периметру из четырёх ошкуренных брёвен диаметром 10 – 14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной (на 10 – 12 см). С южной стороны в ней делают паз для упора рам. Необходимо, чтобы верхняя часть обвязки была плоской и рама прилегала плотно (без зазоров). Котлован роют шириной вверху 150 см, внизу 120 см. Глубину целесообразно устанавливать в зависимости от района и ожидаемого времени выхода продукции (в более тёплых районах со средним сроком сбора овощей достаточно иметь котлован глубиной 50 см, в более холодных районах его глубину доводят до 70 см). В плотных грунтах стенки котлована можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах необходимо применять крепление (например, горизонтальными досками). Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивают водоотводную канавку, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы к парнику. Для парника наиболее удобны рамы размером 160x105 см. Их изготовляют из брусков 6x6 см, для прочности соединяют деревянными шпильками, а затем прокрашивают атмосфероустойчивым лаком ГФ-166 («6-с»). Внутри парниковой рамы обычно делают три перегородки (или четыре просвета для остекления). Для парников, как правило, используют оконное стекло толщиной 2 – 2,5 мм. Стёкла укрепляют замазкой или штапиком. Вместо стекла раму можно покрывать синтетической плёнкой. Для стока дождевой воды в нижних переплётах пропиливают канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучше использовать конский — он даёт больше тепла. Заготавливать навоз следует осенью. Его собирают в штабели, тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы не промёрз. Весной, перед набивкой парника, навоз следует переложить в другой, более рыхлый штабель и разогреть. Для этого в нём делают несколько лунок, в каждую из которых выливают по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через 2 – 4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50 – 60°С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через 2 – 3 дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок его необходимо слегка уплотнить, чтобы не образовались пустоты. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. Наполняя парник биотопливом и землёй, надо рассчитывать так, чтобы от поверхности земли до рамы оставалось не менее 20 см. В среднем на одну раму нужно 0,2 м² земли. Превышать это количество не рекомендуется, т. к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха и он перестаёт гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. После набивки парник нужно покрыть рамами, которые в свою очередь укрыть матами из рогожи или соломы. Для утепления парника можно использовать также толстую просмоленную бумагу — крафт в несколько слоёв, старые мешки и т. д. На зиму рамы надо снимать и хранить в вертикальном положении под навесом; парник накрыть щитами, рубероидом и т. п.

Овощеводы-любители зачастую называют парником простейшее плёночное укрытие — натянутую на лёгкий сборный каркас светопрозрачную плёнку. Каркас можно сделать из прутьев орешника или ивы, проволоки диаметром 5 – 6 мм, пластмассовых трубок, то есть любого материала, который легко поддается изгибу. Изогнутый материал заглубляют в почву (привязывая концы дужек к деревянным кольям, вбитым в землю на глубину не менее 30 см) или прикрепляют к жердям. Иногда дуги связывают между собой шпагатом, чтобы придать им устойчивость. В качестве каркаса можно использовать также два треугольника из деревянных реек сечением 4x4 см. Для устойчивости в центре треугольника забивают в землю кол с заострённым концом. По верху треугольников следует натянуть шпагат или проволоку.

Просты по изготовлению и деревянные раздвижные козелки, представляющие собой 2 рейки метровой длины (сечением 3x3 см), скреплённые гвоздём (свободно) вблизи одного из концов. На козелки по коньку укладывают рейку. Такой каркас лёгок и удобен — козелки нетрудно перенести с одного места на другое, кроме того, они занимают мало места при хранении.

В качестве светопрозрачного материала для плёночных укрытий обычно используют полиэтиленовую плёнку. Она эластична и морозостойка (выдерживает морозы до -20°С). Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,05 – 0,25 мм пропускает видимый свет на 80 – 100%. За счёт высокого пропускания тепловых лучей температура под плёнкой в дневные часы значительно повышается, а ночью сильно понижается, поэтому днём в солнечную погоду её следует приоткрывать для вентиляции, а ночью укрывать непрозрачными материалами. Для придания покрытию необходимой формы плёнку сваривают паяльником или утюгом, нагретым до 110 – 120°С.