Многочисленные сорта овощных культур по продолжительности выращивания можно условно разделить на три основные группы: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Рекомендации по выращиванию овощных культур даны в основном для условий средней полосы СССР.
Приступая к посеву овощных культур, нужно прежде всего распределить площадь под каждую культуру.
Большую площадь в огороде обычно занимает картофель, затем — корнеплоды (столовая свёкла, морковь, редис, брюква и др.), белокочанная капуста, огурцы, томаты, разные виды лука и чеснок. В ассортимент овощей рекомендуется включить перец овощной, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, овощные горох, фасоль и бобы, цветную капусту, а также салат, шпинат, укроп, петрушку, сельдерей, пастернак, ревень, щавель.
Набор овощных культур на площади 100 м2 может быть следующим: картофель ранний — 20 м2, картофель средний и поздний — 40 м2; редис, салат, укроп, шпинат, щавель, ревень, лук-батун, шнитт-лук — 10 м2; морковь, петрушка, свёкла — 5 м2; лук репчатый, чеснок — 3 м2; огурцы — 5 м2; помидоры — 8 м2; капуста — 2 м2; кабачки, тыква, патиссоны, дыни, арбузы — 5 м2; горох, фасоль, бобы — 2 м2.
Предпосадочная подготовка почвы. Обработку почвы следует начинать осенью. Прежде всего надо удалить сорняки, сложив их в торфо-навозный штабель. Верхний слой почвы перекопать на штык лопаты и оставить на зиму в сравнительно крупных комьях. Это будет способствовать лучшему снегозадержанию и накоплению влаги. Влажная почва сильнее промерзает, вызывая гибель многих вредных насекомых. Хорошо подготовленную с осени почву весной достаточно перекопать на 15 – 20 см.
Сильно кислые почвы необходимо произвестковать. Осенью известковый материал надо равномерно разбросать по поверхности почвы (300 – 800 г на 1 м2) и перекопать на штык лопаты. В это же время необходимо внести органические и минеральные (фосфорно-калийные) удобрения. Азотные удобрения рекомендуется вносить весной, а также в виде подкормок летом. См. также статью Почвы.
Дозы внесения минеральных удобрений часто указывают по действующему веществу (д. в.): азотные — на азот (N), фосфорные — на фосфорную кислоту (Р2О5), калийные — на окись калия (K2O).
Удобрение почвы. Самые распространённые органические удобрения: навоз, навозная жижа, торф, птичий помёт. Лучше употреблять перепревший навоз, т. к. в нём питательные вещества находятся в легко усвояемой для растений форме. Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) домовый (не строительный) мусор также является хорошим удобрением. В порядке исключения можно применять фекалии в смеси с листвой деревьев, соломой, торфом и т. п. после тщательной санитарной обработки и перепревания. При применении минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных), как правило, не только повышается урожай овощных культур, но и улучшается качество продукции, ускоряется созревание томатов, огурцов, лука, ранней капусты. Хорошим калийным удобрением является древесная зола, содержащая (кроме калия) фосфор, кальций и микроэлементы. Хранить золу следует в сухом месте.
На сильнокислых почвах, где часто растут хвощ, щавель, лютик, следует вносить древесную золу или молотый известняк. См. статью Удобрения.
Размещение культур на участке. Одни и те же овощные культуры не следует выращивать постоянно на одном и том же месте, т. к. это усиливает опасность развития болезней и появления вредителей. Рекомендуется одну часть участка отвести под картофель, а другую — под овощи и каждый год менять культуры местами. Кроме того, в пределах каждой части участка нужно соблюдать определённый порядок размещения отдельных видов овощных культур с учётом хороших, удовлетворительных и плохих предшественников.
При составлении плана чередования культур (севооборота) желательно, чтобы каждая культура возвращалась на своё место не ранее, чем через 4 – 5 лет.
Подготовка семян к посеву. Для получения высокого урожая хорошего качества необходимо отбирать чистосортные правильно подготовленные семена (с хорошей всхожестью и прорастанием). Для этого рекомендуется погружать их на несколько минут в 3 – 5-процентный раствор поваренной соли
(30 – 50 г соли на 1 л воды). Осевшие на дно семена следует тщательно
промыть, просушить и использовать для посева. Для тыквенных и бахчевых
культур лучше использовать семена 2 – 3-годичной давности, т. к. они
практически освобождены от вируса и дают растения с нормальным
количеством женских цветков. Свежие семена этих культур рекомендуется
за 1,5 – 2 месяца до посева прогреть, поместив в марлевые мешочки под
отопительной батареей или печью.
Во избежание заноса инфекции
семенами их следует заблаговременно оздоровить: обогреть на солнце на
открытом воздухе в течение 2 – 4 дней.
Таблица 1. — Условная группировка сортов некоторых овощных культур по продолжительности периода роста растений
| Овощные культуры |
Продолжительность периода роста растений | ||
| раннеспелые сорта |
среднеспелые сорта | позднеспелые сорта | |
| Картофель | 60-80 | 90-110 |
120 и более |
| Капуста белокочанная | 100-125 | 130-150 | 160 и более |
| Капуста цветная |
90-110 | 110-115 | — |
| Кольраби |
70-80 | 80 и более | — |
| Морковь | 60-70 | 100-125 | 140 и более |
| Свёкла |
100-110 | 110-120 | — |
| Лук репчатый | 90-110 | 110-130 | 130 и более |
| Огурцы |
32-55 | 55-60 | 65 и более |
| Томаты |
115-120 | 120-130 | 135-150 |
| Редис | 25-30 | 35-40 | 45 и более |
| Редька | 50-60 | 100-110 | 110-120 |
| Репа | 55-60 | 65-70 | 75-80 |
| Кабачки | 65-70 | 70 и более | — |
| Горох, фасоль, бобы | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Таблица 2. — Нормы внесения органических удобрений
| Удобрения |
На 1м2 (в кг) |
| Навоз конский |
25 |
| Навоз крупного рогатого скота |
28 |
| Навозная жижа (для подкормок) | 3-8 |
| Домовый мусор | 3-5 |
| Торф | 5—10 |
| Листья перепревшие |
5-10 |
| Птичий помёт в смеси с торфом | 1-2 |
Таблица 3. – Нормы внесения минеральных удобрений
| Вид удобрения |
На 1 м2 (в г) |
| Мочевина (карбамид) | 10-15 |
| Аммиачная селитра | 10-20 |
| Сульфат аммония | 25-45 |
| Серфосфат простой | 20-30 |
| Суперфосфат двойной | 8-15 |
| Фосфоритная мука | 35-55 |
| Хлористый калий | 10-20 |
| Калийная соль | 20-30 |
| Сернокислый калий | 15-25 |
| Древесная зола | 100-200 |
| Нитрофоска | 30-40 |
| Известь (вносить 1 раз в 5 лет) | 300-800 |
Для борьбы с внутренней инфекцией семян моркови и капусты их необходимо прогреть в горячей воде в течение 15 – 20 минут (морковь при температуре 52 – 53°С, капусту — при 48 – 50°С). Семена перца и баклажанов обеззараживают 25 минут, гороха — 5 минут при температуре 50°С. Всхожесть семян не снижается, если сразу после прогревания поместить их на 2 – 3 минуты в холодную воду, а затем подсушить. Семена томатов можно оздоровить от вирусов, продержав в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут, затем их надо промыть и просушить. Обработка семян раствором микроэлементов повышает их всхожесть, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. Для приготовления раствора можно использовать готовые таблетки полимикроудобрений или отдельные удобрения, расходуя на 1 л воды 0,5 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,05 г сернокислой меди, 0,5 г молибденово-кислого аммония, 5 г бикарбоната натрия (питьевой соды). Семена в растворе следует выдержать 24 часа, а затем подсушить. С этой же целью можно применять водный настой древесной золы, в которой содержится до 30 необходимых для растений элементов питания, в том числе микроэлементов. Для приготовления раствора 20 г золы нужно настаивать 1 – 2 суток в 1 л воды; семена поместить в раствор на 4 – 6 часов.
Сроки посева семян. Холодостойкие растения (корнеплоды, различные виды лука, горох, бобы) высевают, как правило, в конце апреля — начале мая. В этот же период сажают картофель.
Морковь, свёклу, петрушку, салат, шпинат можно высевать поздней осенью под зиму с таким расчётом, чтобы всходы не появились до выпадения снега (для этого семена сеют на гряды в 1-й половине ноября).
Семена требовательных к теплу культур (фасоли и огурцов) высевают после окончания весенних заморозков, что в средней полосе приходится примерно на 2-ю половину мая или 1-ю декаду июня.
Глубина заделки семян. Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если семена и прорастут, всходы не могут пробиться на поверхность. При очень мелкой заделке семенам может не хватать влаги, т. к. верхние слои почвы обычно быстро пересыхают. Установлено, что для мелких семян (репа, морковь) наилучшие результаты получаются при глубине заделки 1—2 см, средних (свёкла, огурец) — 2 – 3 см и крупных (горох, бобы, фасоль) — 3 – 5 см.
Таблица 4 — Оценка предшественников по их влиянию на урожай овощных культур
| Культура | Предшественники | ||
| Хорошие |
Удовлетворительные | Плохие | |
| Бахчевые культуры (арбуз, дыня) | Зерновые, зернобобовые кормовые культуры |
Столовые корнеплоды, лук, томат, картофель |
Арбуз, дыня, тыква, кабачки |
| Капуста белокочанная | Морковь, огурцы | Картофель | Капуста, столовая свёкла |
| Свёкла | Кормовые культуры, морковь, картофель | Капуста, лук | Свёкла, морковь |
| Томаты | Капуста (после картофеля), огурцы |
Огурцы, лук | Томаты, картофель |
| Огурцы | Капуста | Томаты, лук | Огурцы, тыква, патиссоны, кабачки |
Техника посева семян. Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Их следует высевать в неглубокие бороздки, сделанные заострённой палкой. На уплотнённое дно бороздки положить семена моркови и лука на расстоянии 1 – 1,5см друг от друга, а семена свёклы, репы — на 1 – 2 см. Не следует высевать семена густо. Уплотнение дна бороздки способствует быстрому прорастанию семян, т. к. вода поднимается к ним из нижних слоёв почвы. После этого семена надо прикрыть на 0,5 см смесью земли с перегноем. Насыпанную смесь слегка уплотнить ребром ладони, а затем сверху ещё насыпать перегной или торф слоем 1 – 2 см, которые защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева хорошо подготовленными семенами можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки.
При запоздалых посевах дно бороздки нужно сначала хорошо полить из лейки без ситечка, а после того, как вода впитается, высеять семена и присыпать их землёй.
Выращивание рассады. Капусту, брюкву, томаты, перец, баклажаны, тыкву, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, часто огурцы и сельдерей выращивают рассадой. Рассаде после пересадки нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Для сохранения корней рассаду овощных культур лучше выращивать в торфяных, торфоцеллюлозных, торфоперегнойных, бумажных и пластмассовых горшочках, торфоблоках путём пикировки сеянцев или посева семян. Для изготовления горшочков рекомендуется взять 4 части торфа, 1 часть древесных опилок и минеральные удобрения.
В каждый горшочек надо высевать по 1 – 2 семечка. Ящики с горшочками поставить в тёплое место, где температура достигает 20 – 25°С, но не ниже 15°С. До появления всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, полиэтиленовой плёнкой или кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на солнечной стороне (при недостатке света получается вытянутая, негодная к высадке рассада). При температуре воздуха на улице выше 7°С ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период выращивания рассады 1 – 2 раза полить её жидким удобрением.
Посев на рассаду ранней капусты рекомендуется делать в 1-й половине марта, томатов — 10 апреля, а огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов — в начале мая прямо в горшочки, бумажные стаканчики или непосредственно в ящики с питательной смесью.
Посадка рассады. Сажать рассаду в грунт рекомендуется при температуре почвы на глубине 10 см не ниже 8°С для холодостойких и не ниже 15 – 16°C — для теплолюбивых культур. Лучше всего высаживать рассаду в конце дня, когда спадёт жара, или в пасмурный день. После разметки рядов (по шнуру) следует отметить лунки (при помощи мерной палочки). В местах отметки сначала перекопать землю лопатой или совком. Затем совком или рукой сделать ямку, несколько большую, чем размер горшочка (или стаканчика), и в неё опустить рассаду с комом земли. При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался. Затем ком обжать землёй, выброшенной из ямки, а вокруг стебля сделать блюдцеобразное углубление, для того чтобы вода при поливе не стекала.
Рассаду капусты, брюквы, кольраби нужно высаживать немного глубже, чем она сидела в горшочке, но так, чтобы не закрывать верхушечной почки. Рассаду томатов высаживать до первых нижних листьев; лук и сельдерей — не глубже, чем они находились в рассаднике.
Применение съёмных плёночных укрытий даёт возможность высаживать рассаду в более ранние сроки и получать урожай овощей на 2 недели раньше, чем в открытом грунте.
Уход за овощными растениями. Основные агротехнические приемы по уходу за овощными растениями заключаются в своевременной прополке, рыхлении, уничтожении образующейся корки на почве, поливе и подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями.
Сорняки на огороде, как правило, начинают пробиваться ещё до появления всходов. Лучше всего выпалывать их после дождя, когда почва становится влажной и рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.
Лучшим средством против образования корки на поверхности почвы является мульчирование (т. е. покрытие) посевов и посадок слоем перегнойной земли или торфом на 2 – 3 см. Если это не сделано и до появления всходов образовалась корка, её необходимо очень осторожно разбить граблями или тяпкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, т. к. вместе с ней можно выдернуть и всходы.
Надо всегда держать почву рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя или полива рыхлить нужно, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.
Чтобы вызвать образование дополнительных корней у капусты и томатов, а также подземных побегов у картофеля, одновременно с рыхлением растения надо окучить, т. е. присыпать к стеблю землю горкой. Лёгкое окучивание применяют также для огурцов; у огурцов, а также у тыквы, дыни и арбуза присыпать плети следует в тех местах, где они пришпилены к земле, так как пришпиленная плеть даёт новые добавочные корни.
При густой посадке или загущённом посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Они начинают вытягиваться, поэтому после появления всходов надо проводить прорывку (прореживание), иначе снизится урожай и ухудшится качество овощей. При прорывке надо удалять слабые всходы.
Подкормка овощей (внесение удобрений во время роста и развития растений). При подкормке следует вносить быстродействующие минеральные удобрения: азотные, фосфорные и калийные. Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания, и наоборот, буйный рост ботвы, её тёмно-зелёная окраска указывают на избыток азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором — фосфорно-калийные. Подкормку следует давать жидкую, растворяя удобрения в воде: на ведро воды — до 30 г нитрофоски или 10 – 20 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия, 20 – 30 г суперфосфата. Хорош для подкормки помёт домашних птиц, голубей. В кадку ёмкостью 4 – 5 вёдер положить 1 – 1,5 ведра птичьего помёта и залить водой. Для полива эту жидкость следует разбавить водой ещё в 10 раз.
Пикировка рассады: 1 — правильная (почва прижата к корням); 2 — неправильная (корни подогнулись); 3 — неправильная (около корней остался воздух);
4 — неправильная (растение посажено мелко).
Кроме жидких подкормок, рекомендуются также сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 м2 земли следует вносить 2 – 3 г азотных или калийных и 4 – 6 г фосфорных удобрений. Большую пользу приносит чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором микроудобрений. Внекорневой подкормкой называется увлажнение листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья).
Следует помнить, что избыточная подкормка растений крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.
Полив овощей. Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах (при отсутствии дождей) средняя норма полива на 1 м2 огорода — 10 – 12 л воды через каждые 2 – 3 дня, а на суглинистых перегнойных — 20 – 30 л через 5 дней. Потребность растений в поливе легко определить по степени влажности почвы и состоянию растений.
Обычно овощные культуры поливают с помощью леек или пускают воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле. Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения основной массы корней, то есть не меньше, чем на 15 – 20 см. См. также статьи об отдельных овощных культурах.
